ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА СЫРЬЯ
При работе с костью и рогом материал для художественной обработки предварительно проходит ряд подготовительных операций. К ним относятся:
— распиловка;
— шлифование;
— отбеливание;
— склеивание;
— полирование.
Кроме этого, готовые изделия из кости и рога очень часто подвергают дополнительной обработке для придания им законченного вида и художественной ценности. К таким операциям относятся окрашивание и тонировка.
Остановимся на технике исполнения этих операций более подробно.
Распиловка
Это раскрой сырья, прошедшего первичную обработку, на крупные составные части (без трещин и брака).
В зависимости от вида сырья (кость, рога или китовый ус) применяют различные способы распиловки: ручной или механический, В основном распиловку кости, оленьего и коровьего рога, китового уса делают механическим способом на промышленных предприятиях, используя для этого специальный круглопильный станок. Эта операция должна выполняться профессионалами, так как работа на станке требует строгого соблюдения правил техники безопасности.
Перед распиловкой важно выбрать такое положение кости на распиловочном столе, при котором обеспечивается ее устойчивое положение: кость не должна качаться или скользить. Лучше всего держать концы кости обеими руками и плавным движением от себя подавать на лезвие пилы, следя за тем, чтобы кость не перекашивалась. Распиленные части кости снимают с распилочного стола разведением их в стороны от лезвия пилы.
В том случае, когда кость приходится распиливать вдоль длины (при распиловке на пластины), устойчивость положения заготовки должна быть еще больше.
При распиловке цевок ее порядок и положение распиловщика у пилы изменяются.
В первую очередь с такой кости срезают или стачивают шлифовальным кругом горбыль со стороны основания. Кость берут правой рукой (со стороны большей части распиливаемого куска) и кладут на стол. Распиловщик должен стоять справа от режущего диска пилы так, чтобы ему были хорошо видны диск и вся кость.
Для предохранения кости от возможного перекоса и для регулирования толщины пластин, на которые она распиливается, с левой стороны диска пилы нужно дополнительно установить направляющий уголок. Его закрепляют гайками у диска пилы на таком расстоянии, которое будет равно толщине будущих пластин.
При распиловке правой рукой направляют ближний к диску конец кости, а левой придерживают за другой конец, направленный к распиловщику. Этой же рукой кость плавно подают налезвиепилы.
При распиловке коровьего рога заготовку нужно держать, как бы пытаясь развернуть рог по срезу. По мере образования распила в роге паз его сужается и зажимает диск пилы.
При распиловке оленьего рога лучше всего использовать пилу с небольшим диаметром режущего диска. Рабочая часть пилы должна быть поднята над небольшим столом для распиловки на высоту чуть больше, чем диаметр ветви оленьего рога.
(Для распиловки оленьего рога можно также воспользоваться ножовкой).
При распиловке китового уса, в том случае, когда он сильно коробленый, его обычно распиливают поочередно: с двух концов.
При ручной распиловке кости нужно использовать лучковую пилу, тиски и распиловочный стол.
Особое внимание надо уделить предварительной подготовке лучковой пилы к работе: правильному положению полотна пилы, наклону лучка и натяжению. Наклон лучка всегда должен быть направлен вправо, а косые зубья — в сторону от работающего.
После того как полотно установлено в правильное положение, лучок натягивают закручиванием бечевки таким образом, чтобы закрутка лежала с правой стороны середника. При всех изменениях положения пилы и по окончании работы натяжение обычно ослабляют на 1-2 оборота. Техника распиловки кости следующая:
— закрепить кость в тисках, оборудованных деревянными губками, таким образом, чтобы место распила находилось с правой стороны от зажимающих губок;
— сделать на месте распила метку в виде надреза напильником (лучше трехгранным);
— перед началом распиловки полотно пилы установить так, чтобы метка была слева от нее, а отпиливаемый кусок падал справа;
— пилу поставить на метку, большой палец левой руки упереть в ее полотно и начать пилить, следя за тем, чтобы оно не сдвинулось влево и пила не соскочила.
Шлифование
Это выравнивание поверхности и снятие царапин, а также один из видов отделочных работ, придающих изделию законченный вид.
Для шлифования необходимо использовать шлифовальные шкурки различной величиной зерна (от крупного до мелкого). Выравнивание поверхности производят с помощью циклей. Мелкие царапины на поверхности обрабатывают с помощью пемзы.
Шлифование можно проводить двумя способами: механическим (на станке со съемной шлифовальной шкуркой) и ручным.
Шлифование механическим способом проводят на шлифовальном станке или с помощью бормашины. На первом этапе (при подготовке кости к работе) при выравнивании поверхности обычно используют шкурку с крупным зерном и работают на шлифовальном станке. На заключительном этапе (отделочном) поверхность обрабатывают с помощью шлифовальных шкурок, имеющих очень мелкое зерно, и делают это на бормашине.
При работе на шлифовальном станке следует придерживаться следующих правил:
— костяную пластину нужно прижимать к шлифовальной шкурке по всей ее величине (в противном случае поверхность не получится идеально ровной);
— нельзя сильно прижимать костяную пластину к кругу, потому что это не ускоряет шлифование, а только приводит к перегреву пластины и образованию на ней «нагаров».
При работе на бормашине применяют специальный « шкуркоДержатель» (см. рис.), который вставляется в наконечник машины. С этой целью из шлифовальной шкурки с очень мелким зерном отрезают полоску, ширина которой должна быть равна высоте закрепляющих губок фиксатора, вставляют ее в паз держателя — зерном от шлифовальщика (для этого нужно согнуть левый край полоски) и слегка закручивают вокруг держателя так, как это показано на рисунке. Шлифование ведут движением руки на себя.
Шлифование пемзой выполняют на матерчатом диске, который предварительно смачивают водой, а затем наносят на него (на нижнюю часть круга) раствор разведенной пемзы (пемза должна быть разведена до густоты сметаны). Изделие также смачивают в растворе пемзы и затем подводят к вращающемуся диску.
При шлифовании этим способом следует следить за тем, чтобы, заготовка касалась только внешних кромок диска. Наиболее удобным положением считается такое, когда изделие находится чуть ниже линии крепящего вала. Держать шлифуемое изделие нужно очень крепко и следить за тем, чтобы вращающийся диск не выбил его из рук и не увлекал за собой.
Шлифование пемзой не только удаляет мельчайшие царапины, но и предшествует такой операции, как полирование.
Шлифование циклями наиболее часто применяется при шлифовании коровьего рога. Для этого используют цикли в форме ножей. Перед полированием рекомендуется дополнительно отшлифовывать коровий рог пемзой.
При шлифовании оленьего рога лучше пользоваться шлифовальными шкурками, имеющими светлые зерно и основу. Это связано с тем, что у оленьего рога достаточно пористая структура, в которую забиваются крупинки шлифующего материала, что влияет на изменение его цвета.
Отбеливание
Это операция по устранению различных дефектов естественной окраски материала (желтизны, пятен и т. п.). Кроме этого, отбеливание является заключительной операцией перед полировкой изделия.
Наиболее часто в отбеливании нуждается такой материал как животная кость.
Изделия из лучших сортов кости отбеливают только при наличии дефектов окраски. Китовый ус и изделия из рога в отбеливании не нуждаются.
При отбеливании животной кости в первую очередь решается такая проблема, как удаление лишнего жира с поверхности (именно жир ведет к быстрому ее пожелтению).
В промышленном производстве наиболее эффективным средством отбеливания является отбеливание 30% -ным раствором перекиси водорода (пергидролем). Кроме этого, применяют и другие средства: каустическую соду и негашеную известь.
Отбеливание проводят в специальных эмалированных ванночках. После отбеливания кости тщательно промывают в теплой (15-20 °С) воде и сушат на деревянных лотках при комнатной температуре (18-24 °С),
При применении пергидроли различают холодное и горячее отбеливание.
При холодном отбеливании кости складывают в ванночку и заливают доверху пергидролем. Время отбелки определяется визуально: когда кости отбелятся. Это время зависит от толщины костей, чем они толще — тем дольше.
Этот способ достаточно экономичен, потому что одну порцию раствора пергидроля можно использовать до трех раз, только следует подогревать отработанный раствор отбеливателя до 60- 70 °С, а затем охлаждать перед его повторным использованием. Время отбеливания при последующем использовании раствора увеличивается примерно в два раза (потому что использованный раствор несколько слабее первоначального).
При горячем отбеливании раствор с опущенными в него костями или изделиями подогревают до 90-95 °С и оставляют остывать в растворе в течение 5-20 минут (продолжительность зависит от формы изделия и свойств кости).
Отбеливание каустической содой. Соду развести, сделав 2-3%-ный раствор и вылить в эмалированную ванночку. В готовый раствор сложить кости или изделия так, чтобы они были покрыты им. Довести раствор до кипения (90-95 °С), снизить температуру до 70-80 °С и выдержать в течение 20-30 минут.
При отбеливании гашеной известью кости складываются в эмалированную емкость и пересыпаются (слой за слоем) известью (каждый слой извести не менее 5 см). Время отбеливания принтом способе может длиться от 12 до 36 часов.
Отбеливание мелких изделий. Мелкие изделия (брошки, пуговицы и т. п.) перед опусканием в отбеливающий раствор лучше нанизать на тонкую металлическую проволоку, конец которой закрепить за край ванночки.
Независимо от вида отбеливателя, нужно строго соблюдать правила техники безопасности, чтобы избежать ожогов й отравления химреактивами. Все кости или изделия из отбеливающих растворов вынимают дуршлагом или специальными деревянными щипцами (бельевыми). Работать нужно в резиновых перчатках и беречь глаза от случайного попадания раствора.
Склеивание
Склеивание — это способ получения неразъемных соединений с помощью клея, при котором отдельные куски кости склеиваются в единый блок для последующей обработки. В других случаях с помощью склеивания крепят фурнитуру и оклеивают предметы костью.
Для склеивания кости наиболее подходят рыбий клей, БФ-2 и БФ-4, а также ПВА. Последние три клея выпускаются промышленностью в готовом для употребления виде. Существенным недостатком клеев БФ-2 и БФ-4, в отличие от рыбьего и ПВА, является то, что они имеют темный цвет и выделяются в местах швов. Поэтому при работе со светлой костью нужно использовать рыбий клей или ПВА. Рыбий клей готовится из отдельных ингредиентов.
Рецепт приготовления рыбьего клея. Разрезать пластины сухого рыбьего клея на кусочки размером 5×5 см, сложить в эмалированную посуду, залить холодной водой и оставить на шесть часов для набухания. Затем поставить на плиту, довести до кипения и, при непрерывном помешивании, довести до полного растворения. Клей считается полностью растворенным, если с кисти, опущенной в смесь, он будет стекать непрерывной тягучей струей. Клей охлаждают до комнатной температуры (но не ниже 20 °С) и сразу же начинают склеивание.
При склеивании поверхностей рыбьим клеем их хорошо промазывают и плотно сжимают в тисках на четыре часа для последующей сушки.
При склеивании клеем ПВА склеиваемые поверхности кости нужно вначале очистить и отшлифовать, а затем уже смазать клеем, плотно прижать друг к другу (зажимать в тиски склеиваемые-поверхности не нужно, так как клей схватывается уже через три минуты) и поддержать пластилином склеиваемые детали. Время сушки составляет от 2 до 2,5 часа (после этого можно продолжать дальше механическую обработку), время окончательного высыхания клея — 12 часов.
Для обеспечения большей прочности склеивания рекомендуется предварительно протирать склеиваемые поверхности ацетоном или спиртом (делают это с помощью марлевого тампона).
Основные способы соединения деталей
Для того чтобы получить прочное скрепление пластин кости и деталей при склеивании, на практике применяют несколько способов их соединения (что напрямую зависит от толщины кости, вида изделия и удобства исполнения). К ним относятся:
— соединение внакладку;
— соединение встык;
— соединение на ус;
— соединение в шпунт;
— соединение на шпеньках.
Соединение внакладку применяют для склеивания простых по форме предметов, не предназначенных для постоянного использования (например, панно, эстамп и т. п). Этот вид склеивания самый непрочный, так как не учитывает коробления кости под воздействием атмосферных условий.
Соединение встык является более прочным по сравнению с первым. Его наиболее часто используют при склеивании небольших поверхностей (укрепление скульптуры на подставке, сборка зубьев гребня и т. п.).
Соединение на ус наиболее часто применяется в углах шкатулок и коробочек. При этом виде соединения две пластины стачиваются навстречу друг другу под углом в 45 градусов.
Соединение в шпунт представляет собой разновидность соединения встык, но отличается от него большей прочностью из-за того, что в середину толщины склеиваемых поверхностей вставлен шпунт. Наиболее часто именно таким способом склеивают очень тонкие пластины. Укрепляющей деталью шва (шпунтом) в данном случае служит рейка. Клей при склеивании поверхностей наносят на их стыки и на сторону, обращенную к рейке.
Соединение на шпеньках является самым прочным из всех соединений, потому что для увеличения прочности здесь применяют особые вставки-шипы (или шпеньки), которые выполнены в виде цилиндрических костяных палочек или подобраны по диаметру Из металлической проволоки.
При этом виде соединения в обеих склеиваемых поверхностях сверлят дырочки, равные диаметру шпеньки, затем смазывают один ее конец клеем и вставляют ее в одну из поверхностей. После этого клеем смазывают все склеиваемые поверхности и соединяют их между собой.
Еще одним видом скрепления является склеивание форм изделий из отдельных частей. Эту работу проводят, используя клей ПВА. Техника склеивания форм следующая:
— приготовить деревянную />олванку, соответствующую форме и пропорциям будущего изделия. Эта болванка и будет служить Основой изделия до полного высыхания клея;
— обернуть болванку листом чистой бумаги, чтобы приклеиваемые к ней детали не приклеивались к основе;
— провести монтировку деталей на болванке — с этой целью напиленные по размеру костяные детали склеить на болванке друг с другом способом на ус в одно изделие;
— сделать подгонку деталей с помощью шлифования начисто (шлифование начерно делают на костяных деталях до склеивания их на болванке). Сверку проводить по первой детали.
Полирование
Это заключительная отделочная операция, которая придает блеск поверхности изделия. Для полирования применяют специальные средства (мел, мастику, пасту), волосяные щетки, специальные полировальные круги и полировальные станки.
Полирование проводят или вручную, или на полировальном станке.
В условиях производства полирование изделий проводят на специальном (хлопчатобумажном или фетровом) круге мастикой или пастой.
Полирование кости на полировальном станке проводят мягким хлопчатобумажным кругом, применяя меловую мастику.
Рецепт меловой мастики:
— порошок зубной — 1 кг;
— жир свиной — 0,3 кг;
— парафин — 0,3 кг;
— скипидар — 0,5 кг.
Наносить мастику на полировальный круг нужно осторожно, соблюдая определенный порядок:
— дощечку с мастикой поднести к вращающемуся полировальному кругу и, прикасаясь к нему, нанести мастику . на круг (рис. 60);
— изделие для полирования поднести к кругу таким образом, чтобы оно только касалось его внешних кромок, но ни в коем случае не углублялось в мягкую ткань.
— нельзя допускать, чтобы круг вращением увлекал изделие за собой.
Точно такой же порядок нанесения полировочной пасты и полировки с ее помощью на круге.
Время полировки изделий на станке составляет от 3 до 5 минут, но может быть и больше (до 20 минут), что зависит от формы и величины изделия. После этого остатки меловой мастики (пасты) снимают другим (чистым) тряпичным кругом, поднося с этой целью изделие под круг, чуть ниже линии крепящего вала, и поворачивая его различными сторонами.
Для снятия остатков мастики с изделий с ажурной резьбой вместо тряпичного круга применяют щеточный круг.
Полирование кости ручным способом проводят мелом и водой с помощью волосяной щетки. Предварительно кость нужно обезжирить (т. е. протереть спиртом), что значительно ускорит процесс полирования. Время полирования кости вручную — около 20-25 минут. После этого изделие промывают под струей холодной воды, смывая остатки мела (с помощью щетки).
Полирование коровьего рога проводят на полировальном станке, но, в отличие от полирования кости, используют фетровый полировальный круг и не мастику, а пасту (лучше пасту ГОИ).
Пасту на круг нужно наносить небольшими порциями так же, как и мастику. Кроме того, нельзя сильно прижимать рог к кругу (от трения он может перегреться и на нем образуется «наплыв»).
Остатки пасты снимают на тряпичном круге (как и при обработке кости).
Полирование китового уса проводят точно так же, как и полирование коровьего рога.
Полирование оленьего рога проводят двумя способами: как и полирование кости, на хлопчатобумажном круге меловой мастикой, и на войлочном круге пастой КТБ. Остановимся подробнее на втором способе. Перед полированием войлочный круг нужно выстирать. Делается это для того, чтобы отдельные частички пыли не забились в поры оленьего рога при полировании и не изменили его цвет. Для полирования оленьего рога пользуются пастой белого цвета, не имеющей примесей жира(паста КТБ), в противном случае жир будет забиваться в поры рога, окисляться и ухудшать его свойства.
Для полирования оленьих рогов с рельефной резьбой рекомендуется следующий состав для приготовления пасты:
— порошок для полирования зубных протезов — 2 кг;
— парафин — 2,5 кг;
— мыло хозяйственное:— 0,2 кг.
Для полирования очень пористых оленьих рогов используют следующую пасту:
— порошок для полирования зубных протезов —1,5 кг;
— опилки оленьего рога — 0,5 кг;
— мыло хозяйственное — 0,2 кг;
— парафин — 2,5 кг.
Перед тем как наносить эту пасту на очень пористые рога, их нужно покрыть слоем клея ПВА и отшлифовать.
Выполняя работы на полировальном станке, не забывайте о технике безопасности.
Окрашивание и тонировка
Окрашивание представляет собой заключительный этап по дополнительной обработке уже готовых изделий. Ее основная цель — улучшить внешний вид и повысить декоративно-художественную ценность изделий.
Окрашивание — это изменение естественного цвета материала с помощью красителей. Наиболее часто окрашивают кости, причем предварительно их обезжиривают и полируют (это не относится к глубинному крашению).
Различают три вида окрашивания: тонировка, поверхностное и глубинное окрашивание.
Тонировка. Этот вид окрашивания относится к самому простому и применяется только тогда, когда материал сам по себе красив и нужно просто оттенить его природную текстуру, слегка изменить оттенок.
Готовые изделия тонируют различными красящими веществами (причем кости редких видов тонируют только слегка).
С этой целью применяют разные способы.
Первый способ: тонировка графитом.Этот способ можно применять только для тех изделий, которых не часто касаются руки (порошок графита непрочен и пристает к ним).
Чтобы нанести тонировку графитом, нужно вынуть грифель из простого карандаша, покрошить лезвием и с помощью марлевого тампона нанести полученный порошок на резьбу. Удалив затем порошок с выпуклых частей резьбы, получают тонировку, подчеркивающую глубину резьбы и ее светотени.
Второй способ: тонировка акварельными красками. Этот способ более стойкий по сравнению с первым. Его часто применяют при окрашивании кости. С этой целью кость опускают на 3-5 минут в насыщенный раствор краски, затем высушивают и еще раз полируют на тряпичном круге (это относится к резным изделиям).
В том случае, когда тонируют гладкую поверхность кости (пластины), пользуются кисточкой, с помощью которой наносят краски. Причем контур рисунка обводят специальными инструментами (клепиком или гравировальным бором), чтобы выделить цветовое пятно.
Третий способ: тонировка красителями. Для тонировки можно использовать все красители, предназначенные для глубинного и поверхностного окрашивания (0 них пойдет речь дальше). Главное при этом способе — соблюсти правильную концентрацию красителя.
Поверхностное окрашивание. Этот вид окрашивания обычно применяют на небольших поверхностях кости. Наиболее часто окрашиванию подвергают плотные кости (цевки) и кость кашалота.
Для поверхностного крашения применяют красители природные, анилиновые и химические реактивы.
Поверхностное окрашивание природными красителями. Самый старый способ — крашение с помощью природных (естественных) красителей. К ним относятся чай и луковая шелуха. Чай придает кости коричнево-желтый цвет, а луковая шелуха — красно-коричневый цвет.
Техника поверхностного крашения природными красителями достаточно проста: предварительно обезжиренную кость опускают на некоторое время в крепкий настой с красителями. Для получения более прочного и интенсивного по цвету окрашивания кости обычно кипятят в настое в течение 30-40 минут. Кроме того, этим же настоем молено тонировать кости, нанося его на поверхность с помощью кисти в несколько приемов (не менее трех раз).
Рецепт настоя чая (луковой шелухи) для поверхностного окрашивания кости: залить чай (или луковую шелуху) кипятком в соотношении 1:3, закрыть крышкой и дать настояться в течение 1 часа.
Крашение природными красителями дает устойчивую окраску, не выгорающую на солнце.
Поверхностное окрашивание анилиновыми красителями. Его проводят красителями для окраски шерсти, выпускающимися промышленностью, в соответствии с инструкцией на упаковке.
Этот вид окрашивания, несмотря на свои недостатки (способность выгорать на солнце и яркую цветовую гамму, плохо соответствующую природному цвету материала), дает возможность наносить на поверхность кости узор путем процарапывания фона, в результате чего на окрашенном фоне получается белый рисунок.
Поверхностное окрашивание с помощью химических реактивов. Красители этого типа как бы оставляют на поверхности кости небольшие ожоги. Наиболее часто при окрашивании кости используют марганцовку (марганцовокислый калий) и ляпис (азотнокислое серебро). Эти красители являются стойкими. Более подробно техника окрашивания химическими красителями изложена ниже (она такая же, как и при глубинном крашении, просто время окраски во втором случае удлиняется). Обычно время поверхностного окрашивания колеблется от 3 до 7 часов, а глубинного — до нескольких суток.
Поверхностному крашению подвергают не только кость, но и рог. Ниже приводятся способы поверхностной окраски коровьего рога.
Первый способ: окраска марганцовкой- Развести 50 г марганцовки (KMg04) в 1 литре воды. Нагреть полученный раствор до 40-45 °С и произвести окраску.
Второй способ: окраска Основными красителями («родамин Ж», «коричневый 2К»). Порошок красителя (10 г) залить горячей водой, размешать и прокипятить в течение 10 минут. Затем раствор профильтровать через марлю, поместить в теплый (40-50 °С) раствор коровьи рога и оставить на .10-20 минут для окрашивания.
После окраски промыть рога холодной проточной водой и высушить при комнатной температуре (чтобы не было деформации).
Глубинное окрашивание. Это наиболее трудоемкая процедура по сравнению с двумя первыми. Этот вид окрашивания обычно применяют для низких сортов кости, имеющей много дефектов, которые нужно скрыть. Кроме этого глубинное окрашивание обязательно используют при изготовлений оклеиваемых изделий.
Техника исполнения глубинного окрашивания состоит из ряда подготовительных операций и непосредственно окрашивания. К ней относят следующее:
— подбор кости для окрашивания состоит в том, что для глубинного окрашивания подбирают пластины, которые не имеют заметных жировых пятен и толщиной не более 3 мм. Выполнение этого условия достаточно важно, потому что в противном случае краска не сможет глубоко проникнуть в кость, ей могут помешать жир и излишняя толщина;
— предварительное обезжиривание кости способствует качественной окраске и всегда предшествует процессу глубинного окрашивания. Обезжиривание проводят кальцинированной содой. С этой целью кости помещают в эмалированную посуду, заливают содой, предварительно разведенной в воде (на 2-3 литра воды 50 граммов соды кальцинированной), доводят до кипения и держат на слабом,огне в течение 5-7 часов. После этого кости хорошо промывают теплой водой и сушат, разложив на открытых деревянных лотках;
— приготовление красителей. Для глубинного крашения на практике используют красители пяти ярко выраженных цветов: синий, желтый, фиолетовый, зеленый и коричневый. Исходя из этих основных цветов, меняя концентрацию и смешивая их, можно получить достаточно разнообразную цветовую гамму оттенков. Все красители разводят только холодной водой.
Синий краситель. Для приготовления этого красителя понадобятся медный купорос и аммиак (или нашатырный спирт). Ингредиенты смешать в холодной воде в соотношении: одна часть медного купороса на 6-9 частей воды. Затем в полученный раствор вводить аммиак до тех пор, пока раствор не приобретет темно-синий цвет. О том, что аммиака недостаточно, будет говорить появление в растворе творожистого осадка.
Желтый краситель. Этот краситель получают, разводя в воде хромпик (двуххромовокислый калий) и аммиак. Пропорции те же, что и в предыдущем случае.
Зеленый краситель получают из двух предыдущих, которые готовят отдельно, а затем в холодном виде смешивают растворы в следующей пропорции: одна часть желтого и две части синего красителя.
Фиолетовый краситель — это раствор хлористого кобальта.
Коричневый краситель получают из смеси желтого и фиолетового красителей. Смешать растворы из двух частей фиолетового и одной части желтого красителя.
Процесс непосредственного окрашивания проводят после того, как обработанные кости высохли и приготовлены растворы красителей. С этой целью обезжиренные пластины связывают проволокой небольшими партиями и опускают в красящий раствор. Один конец проволоки, которой связаны пластины, прикрепляют к краю ванночки или эмалированной емкости с раствором. Нужно следить за тем, чтобы пластины были погружены в раствор полностью, и омывать их этим раствором, периодически помешивая, чтобы они не склеились между собой.
Окраску можно проводить и в стеклянной посуде. Время окрашивания колеблется от 7 до 12 суток. Если раствор немного подогреть (чтобы он был теплым), то процесс пройдет быстрее.
Устранение дефектов необходимо в том случае, когда в результате глубинного окрашивания на кости остаются следы пятен и полос либо окрашенная кость имеет бледный вид.