Що таке способи цифрової фото. Програмне забезпечення цифрової фотографії. Передача даних на комп'ютер

Довідники з рецептами проявників у мене займають цілу полицю; хоча цифрова фотографія істотно молодша, в ній сьогодні теж є безліч альтернативних способівобробки. Немає необхідності використовувати всі проявники або програми відразу, потрібно використовувати ті, які краще підходять до цієї задачі, або ті особливості роботи з якими вами краще вивчені. Нижче я розгляну організацію технологічного процесуза допомогою перерахованих вище програм у кількох типових випадках.

Розглянемо уважніше випадки, де Photoshop поодинці безсилий:-) Наприклад, знімки, зроблені в RAW камерою Canon 650 з саморобною насадкою, виготовленою з вітчизняних об'єктивів. Ні про існування RAW у цієї камери, ні про подібні насадки Photoshop не знає і, незважаючи на всеосяжність, самостійно впоратися з поставленим завданням не зможе.

Спочатку згадаємо, як це відбувалося з плівкою. Попередні операції: вибір плівки, заряджання її в апарат. Далі власне зйомка. Після цього треба витягнути плівку з апарата і зарядити її в бачок, не засвітивши. На цьому попередні операції закінчуються і можна приступати до обробки. Можна скористатися стандартним проявником №2, а можна підійти до творчого процесу. Тоді по шматочку плівки відпрацювати оптимальний час прояву. З отриманих негативів зробити контактним способом контрольні відбитки та підписати їх, щоб потім не забути, що, де, коли та хто знятий. Відібрати знімки, з якими надалі вестиметься робота. Можливо, деякі з них доведеться послаблювати або посилювати, на те існував ослаблювач Фармера, можна спробувати зменшити зерно, замінюючи бромисте срібло на хлористе; деталей до знімку це не додасть, але зерно не буде впадати в очі. Перезняти плівку і зробити дублі, це може знадобитися, якщо необхідна ретуш, а також якщо ми плануємо, поєднуючи позитив з негативом, отримати знімок, що нагадує гравюру. Після цього триває тривала рутинна робота з друку великих відбитків для альбому, а потім, можливо, ще й друк виставкових відбитків великого розміру. Або друк позитивів, з якими передбачається подальша робота на стадії обробки фотопаперу. Це може бути, наприклад, вірування (фарбування відбитків), засвічування для отримання ефекту соляризації, задублювання емульсії для подальшого покриття олійною фарбою та отримання фотографії у стилі бромойль. Я так довго описував процес обробки плівки, щоб у тих, хто почав займатися фотографією в епоху мінілабів, не виникло відчуття, що в цій цифровій фотографії вигадували дуже багато зайвого, і все це дуже складно. Практично всім вищеописаним процедурам можна знайти відповідні у цифровій фотографії.

Аналогом вибору плівки є вибір формату, в якому камера зберігає файли. Тут є кілька рівнів. Найпростіший – користуватися загальнодоступним меню камери. Складніший - скористатися службовим меню і за допомогою нього активувати доступ до сирої інформації камерою, що реєструється. І, нарешті, можна скористатися власним меню. Таку можливість надає для камер Canon-.

Операції вилучення плівки з апарата також можна знайти аналог: переписування фотографій з карток пам'яті в комп'ютер. Тут можливі свої підводні камені. Наприклад, ваш кардрідер не вміє читати карти SDHC. Карта об'ємом понад 4 ГБ відформатована у FAT-16 з нестандартним розміром кластера. У вас немає кардрідера і ви підключили камеру безпосередньо до комп'ютера через USB. Однак виробниками апарата не передбачено режиму, при якому комп'ютер побачить його як зовнішній диск, їм потрібне спеціальне програмне забезпечення.

Переносити кадри з камери в комп'ютер я віддаю перевагу зчитуванню карток, а не підключенню камери. Проте, якщо така необхідність виникає, то в багатьох випадках з нею впорається програма gPhoto2 або програми, що її використовують. Наприклад, програма DigiKam. Остання, втім, накладає ще одне обмеження, їй потрібний не просто Linux, а Linux із KDE. Працюючи з Windows зазвичай вистачає засобів ОС чи програм виробника камери.

Припустимо, що з процесом перенесення в той чи інший спосіб ми впоралися. Цифрова фотографія дає можливість, на відміну плівки, відсортувати «негативи» і наскільки можна їх підписати до прояви. Щоб потім не виявилося, що та сама фотографія забезпечена різними підписами, краще б підписати вихідний файл, але це не завжди можливо. Для файлів, викликаних життя CHDK, можна скористатися програмою . Отримані цифрові негативи DNG можна обробляти за допомогою будь-якого конвертора та редагувати дані в заголовках файлу. Якщо одночасно зі зйомкою записувалися координати, необхідно синхронізувати знімки із записами GPS за часом і записати координати в exif заголовок файлу. Для цієї мети існує безліч програм (про частину з яких я вже писав), але не всі вони вміють працювати з сирими знімками. А координати часто є більш інформативними, ніж підписи, особливо у пейзажній фотографії, тому операцію не варто відкладати до отримання фінального результату. Це можна зробити за допомогою Geotag. Вона ж дозволяє побачити вміст RAW файлів. Тим не менш, для перегляду та сортування це не найзручніша програма, краще скористатися спеціалізованими. Тим більше, що на відміну від координат, решта всіх коментарів важко зробити, не бачачи фотографії. Більшість з них можуть ще багато, але на даному етапі ми хочемо тільки видалити явно невдалі знімки і підписати ті, які залишаються в архіві.

Перегляд

З переглядом сирих знімків, у тому числі недокументованих форматів, добре справляється під програмою Windows. Вона дуже зручна для порівняння кількох знімків та вибору найкращого. (Докладно про одну з попередніх версій можна прочитати.) Але немає у світі досконалості, і якщо необхідно редагувати заголовки IPTC, то в місці з нею варто використовувати програму

Клацнувши мишею по мініатюрі, можна переглянути зображення 1:1

Надає майже ідеальне комплексне рішення. Програма призначена для перегляду та створення мініатюр, у тому числі недокументованих сирих файлів. Коригування яскравості та балансу, перегляду EXIF ​​та IPTC з можливістю редагування останнього. Існує функція порівняння кількох знімків. Під Linux сучасної стабільної версії немає, треба або запускати експериментальну або версію для Windows через wine. На даному етапі остання все одно працюватиме швидше і матиме більше можливостей з редагування.

Бібліотека, написана Андрієм Заболотним, яка може бути використана іншими програмами для виправлення хроматичних аберацій, дісторсії та віньєтування. Підтримується база даних із характеристиками об'єктивів та камер у форматі XML. На сьогоднішній день найбільш всеосяжна і перспективна розробка. Наскільки широкого поширення вона набуде, покаже час. Поки що її роботу можна побачити тільки разом з UFRaw.

З lensfun працює тільки з Raw, але вона надає найбагатші можливості корекції аберацій, вміє виправляти хроматичні аберації, віньєтування та дисторсію. При виправленні дісторсії можливе використання кількох моделей. Працює з базою для камер та об'єктивів. Може перерахувати зображення з однієї проекції до іншої. Стабільна версія на сайті в момент, коли я починав писати цю статтю була UFRaw 0.13, заснована на DC RAW 8.80, і опублікована 12 листопада 2007 року. Іншими словами, знімки, зроблені апаратами, випущеними після цієї дати, програма обробляти не зможе. Така стара версія програми не означає, що над нею не працюють. На CVS можна побачити, що робота якраз кипить, але коли вона оформиться у стабільну версію, ніхто не знає. Однак якщо функціональність поточної версії нас влаштовує, а необхідна тільки підтримка нових камер, то жодних проблем не виникає: завантажуємо вихідні коди програми UFRaw, що вільно розповсюджуються, і вихідний код останньої програми dcraw з сайту Девіда Коффіна. Об'єднуємо, компілюємо, et voila. Коли я вже закінчував роботу над цією статтею, була опублікована UFRaw-0.14.1 від 19 жовтня 2008. Готові пакети відрізняються від попередньої версії практично лише підтримкою нових камер, проте якщо компілювати їх з вихідних кодів, то можна включити модуль (./configure --with-lensfun) виправлення аберацій. Програма UFRaw дозволяє записати перетворені фотографії, у 8-бітному або 16-бітному форматі, так і направити їх прямо в графічний редактор.

Хроматичні аберації	Оптичне віньєтування
Спотворення об'єктива (дисторсія)	Геометрія об'єктива (проекція)

Всупереч назві, може працювати як з Raw, так і з JPEG, але в частині виправлень аберацій вона бідніша, ніж UFRaw з lensfun.

Плагін GIMP для корекції хроматичних аберацій. Дозволяє правити як хроматичні аберації збільшення (в англ. літературі «lateral chromatic aberration»), а й лінійно зрушувати канали друг щодо друга, що дозволяє працювати з фрагментами повного кадру. GIMP також має і плагін Корекція спотворень оптики для виправлень дісторсії та віньєтування.

Має модуль корекції спотворень оптики, що дозволяє злегка правити дисторсію та віньєтування (ідентичні модулі та у програмі ShowFoto). Хроматичні аберації можуть бути виправлені через налаштування конвертора Raw, але графічний інтерфейс відсутній, і знати числові значення поправок.

Дисторсія	Віньєтування
Перетворення Raw та корекція хроматичних аберацій

Тією чи іншою мірою можливість виправляти дисторсію є у багатьох програм, проте їх можливості слабші, ніж у перелічених вище, і в серйозних випадках слід звертатися саме до них.

Графічні редактори

Якщо фотографії вимагають ретельнішої обробки, їх доведеться завантажувати в графічний редактор. Тут можливі два варіанти, і кожен із них має свої плюси та мінуси. Перший варіант - це завантажити в графічний редактор сирі файли, другий - максимально відкоригувати іншими програмами та залишити графічному редактору ті операції, які по-іншому виконати неможливо.

Розглянемо операції, котрим справді необхідний графічний редактор. Це ретуш та вибіркова обробка різних ділянок кадру. Для її успішного та комфортного здійснення графічний редактор повинен уміти працювати з шарами, мати зручний інструмент виділення та маскування та підтримувати пристрої введення типу планшет із чутливістю до натиску пера.

Я розглядаю 4 редактори. , . Тією чи іншою мірою вони всі можуть впоратися з переліченими вище завданнями, але при цьому настільки різні, що навряд чи є конкурентами. Усі чотири використовують для розшифрування сирих даних dcraw, але мають різні графічні інтерфейси. GIMP і CinePaint можуть використовувати кілька графічних інтерфейсів до цієї програми, але стандартом де-факто для завантаження Raw файлів для них стала програма UFRaw. Зовні схожі GIMP і CinePaint сьогодні сильно різняться цільової аудиторії. Вони розгалужилися за часів першої версії, і на сьогодні це і функціонально, і за кодом абсолютно різні програми. Якщо 8 біт на канал достатньо, то, як на мене, GIMP зручніше і має більше можливостей. Якщо необхідно працювати з підвищеним динамічним діапазоном, то треба використовувати CinePaint. Тут вам забезпечена підтримка 16-bit Unsigned innteger, 16-bit OpenEXR Half Float, 32-bit IEEE Float, 16-bit Fixed Point 0-2.0. Як бачимо, обмежень із глибиною кольору в CinePaint немає, хоча й побудований він у старої GTK-1 (На CVS є експериментальна версія 0.25 на GTK2). Стабільна версія GIMP побудована на GTK-2, проте є підтримка лише 8-бітного кольору, а підтримку 16-бітного обіцяють лише після переходу на GEGL. Як написано на сайті, після того, як інтеграція GEGL буде закінчена, GIMP зрештою набуде підтримки більшої глибини кольору, великих колірних просторів та недеструктивного редагування. Але це все у майбутньому. У версії 2.6, що вийшла 1 жовтня 2008 року, вже є, але відкрити файл з глибиною кольору в 16 біт не вдасться, хоча операції з 8 бітними зображеннями вже можна робити, використовуючи GEGL. Так що, якщо нам потрібно 16 біт на канал, то на сьогоднішній день ми можемо скористатися програмою CinePaint, версії якої працюють для всіх операційних систем, крім Windows, графічним редактором растрових зображень Krita 1.6.3, що входять до koffice і, відповідно, вимагає KDE . Крім того, можна скористатися графічним редактором ImageJ, написаним на Java, і, відповідно, взагалі не залежить від операційної системи. Редактор дуже цікавий. Деякі звичні функції у ньому реалізовані дуже примітивно. Зате є такі, яких не знайдеш в інших програмах, і вони реалізовані дуже здорово. Редактор насамперед призначений для аналізу зображень та наукової обробки фотографій. Для цієї програми написано безліч плагінів, додатків, призначених для роботи зі стопками знімків, і, зокрема, зроблених під мікроскопом, для отримання в результаті знімків, зроблених зі звичайним мікроскопом, знімки, що нагадують результати конфокального мікроскопа. Для цього графічного редактора існує плагін, що базується на dcraw, що дозволяє прямо завантажувати RAW-файли. Однак його інтерфейс досить примітивний, можливо, варто скористатися розвиненішими графічними оболонками до програми dcraw.

Резюмуючи, я сказав би, що UFRaw з lensfun + GIMP потужний і зручний інструмент, всі операції корекції можна зробити в UFRaw, а GIMP потрібен для роботи з шарами і ретуші. За бажання можна посилити колір, розклавши зображення на шари, що відповідають каналам Lab. GIMP + guteprint дозволяє без проблем друкувати на фотореалістичних принтерах з-під Linux. Якщо потрібно працювати з HDRI або об'єднувати в панораму шари з 16-бітним кольором, то необхідний CinePaint або Krita. На користь Krita є лише можливість візуально працювати з Lab. Мінус швидкість та слабкий вбудований конвертор RAW. Усі три вищезгадані редактори підтримують повноцінну роботу з графічним планшетом Wacom. Правда в GIMP під Windows підтримка активується тільки якщо його запустити за допомогою пера, а CinePaint з GTK2 підтримка є, потенційно, але мені її запустити не вдалося. Час повороту на 17 градусів 12 Мп зображення з глибиною кольору 16 біт на канал у CinePaint 0.22-1 і Krita 1.6.3 практично однаковий, але у останньої більш повільний інтерфейс, і при корекції в режимі 16 біт на канал реакція на зміну параметрів яскравості, м'яко скажімо, незвична. Картинка знебарвлюється. До будь-якої програми треба звикати, і на даному етапі мені комфортніше працювати з 16 бітним зображенням у програмі CinePaint. ImageJ найкращий при аналізі зображень та об'єднанні стопки знімків з різними точками фокусування. Несподівано, але обертає цей редактор найшвидше, можливо, тому що ця операція не має можливості відкату. Коригувати у програмі не дуже зручно, оскільки працювати завжди доводиться з кожним каналом окремо.

HDRI

У природі діапазон змін яскравості може бути таким великим, що розрядність оцифровки не вирішує проблеми. Потрібно мати або датчики різної площі в кожній точці, що реалізовано в камерах Fuji, або знімати кілька кадрів із різною експозицією. Експозиція може змінюватись витримкою, діафрагмою або нейтральним фільтром. В результаті ми отримуємо стопку знімків, на одних з яких добре видно деталі в кольорах, а на інших у тінях. Виникає необхідність об'єднати ці знімки в єдине зображення, з урахуванням можливого усунення камери за час, що минув між знімками. З цією метою служить програма підвищення фотографічної широти (HDR imaging) з допомогою об'єднання кількох знімків . Програма Qtpfsgui є графічним інтерфейсом, який використовує Qt4 над бібліотекою pfs. При об'єднанні кількох послідовно зроблених знімків з різною експозицією програма для точного суміщення використовує різні алгоритми, зокрема для особливо точного, вищезгадану програму hugin. Враховуючи гігантський розмір файлів, програма дозволяє вибрати стратегію обробки на мініатюрах і лише потім отриманий сценарій запустити для файлу великого розміру. Програма може працювати з сирими файлами, які підтримуються DCRaw.

Насамкінець, згадаю програму , як має деяке відношення до HDRI. Програма не дозволяє ні переглядати, ні обробляти файли RAW. Але якщо у вас файли записані камерою у форматі JPEG, то Fotoxx дозволить здійснити тонке налаштування яскравості у світлах і тінях окремо, повернути фотографію на довільний кут, прибрати червоні зіниці, спалахи, що виникли від роботи, кадрувати зображення, змінити його розмір, прибрати шум, згладити або збільшити різкість, трансформувати зображення, змінити насиченість кольорів, створити панораму або об'єднати кілька знімків, знятих при різній експозиції. До об'єднаного знімка можна застосувати операцію корекції яскравості та отриманий результат записати у файлі JPEG. Програма непогано поєднує знімки.

P.S.

Робота із зображеннями, природно, має на увазі якесь графічне середовище. У деяких випадках від неї залежить більше, ніж від платформи, де запускається та чи інша програма. Для виконання розрахунків часто достатньо текстового режиму, який забезпечує необхідний комфорт, а можливо, і більшу швидкість, ніж графічний режим. Однак вже при обробці результатів відсутність графічного уявлення, наприклад, у вигляді графіків або діаграм, здатна суттєво уповільнити процес. Я це тут пишу для того, щоб підкреслити, що пуританський підхід любителів термінального режиму є неприйнятним для повсякденної роботи з графікою, коли в процесі роботи треба приймати рішення щодо стратегії обробки. І в той же час він чудово підходить для пакетної обробки великої кількості фотографій, коли оператор не спроможна подивитися на зображення в файлі, що обробляється. Вперше з графічним середовищем я зустрівся наприкінці 1980-х років. Тоді для верстки використовувалася програма Ventura Publisher, випущена в 1986, яка була графічним додатком DOS, що вимагає для роботи завантаження графічної оболонки GEM.

Цей та більшість інших графічних інтерфейсів ведуть свою історію від комп'ютера Xerox Alto, розробленого в дослідницькому центрі Xerox PARC у 1973 році. Спадкоємність, до речі, в першу чергу визначалася переходом співробітників, які брали участь у розробці з фірми в фірму, а не прав від однієї фірми до іншої.

Таким чином, хоча я останнім часом віддаю перевагу Linux, це не зовсім точне формулювання, оскільки без X Window System я працювати з графікою в голому Linux не зміг би. Система X Window System була розроблена в Массачусетському технологічному інституті (MIT) в 1984 Нинішня версія протоколу - X11 - з'явилася у вересні 1987. Історія графічних оболонок давніша і Лінукса, і творів Microsoft.У 1990-ті роки бурхливий розвиток Windows і особливо масове впровадження створило думку про непристосованість UNIX-систем для роботи з графікою. істотної різниці для фотографа, на машині з якою операційною системою йому обробляти фотографії, немає, до того ж, багато з перерахованих вище програм є мультиплатформними, однак майже монопольне становище Microsoft все ж таки створило певні проблеми, причому не в області програмування, а в суміжній області роботи. з комп'ютерними компонентами та периферією Драйвери під Windows є завжди, а драйвери під Linux, або хоча б можливість написати свій, часто відсутні. Фірмові драйвери для відеокарт для Windows та Linux за функціональністю розрізняються як земля та небо. Не знаю, чи є змова, але фірми не тільки не витрачають власні гроші на розробку драйверів під альтернативні Windows операційні системи, але й усіляко заважають створенню незалежних, хоча, здавалося б, у цьому випадку за них роблять роботу безкоштовно і розширюють ринок потенційних споживачів. Основна проблема на сьогодні це калібрування. Результатами роботи калібраторів можна скористатися під будь-якою ОС, а для роботи з ними доведеться запускати Windows. До речі, при сьогоднішніх обсягах дисків та наявності зручних завантажувачів ОС я не вважаю проблемою тримати на одному комп'ютері кілька операційних систем, навіть якщо деякі з них будуть використовуватися тільки для запуску однієї програми:-)

Ще серйознішим монополістом, ніж Microsoft, є фірма Adobe. Коли пишеться ця стаття, на виставці Photokina 2008 компанія анонсувала свій Photoshop CS4. Це, безумовно, чудовий продукт №1 у галузі графічних редакторів, однак, чи сприятиме він розвитку індустрії чи, навпаки, сприятиме її стагнації, аж ніяк не очевидно. Причина проблеми, як на мене, полягає в тому, що Photoshop може все. При цьому мало у кого вистачить енергії, щоб вивчити цю програму цілком на рівні Дена Маргуліса, і тим більше слабко віриться, що комусь вдасться рентабельно використати всі її можливості. Професійний фотограф використовує її відсотків на десять, причому різні фотографи, залежно від жанру, в якому вони працюють, використовують різні функції цієї програми. Програма Photoshop є найкращою в цілому, а не найкращою окремо. Більшість операцій можуть бути виконані за допомогою інших програм з неменшим успіхом. Говорити, хто кращий, сьогодні стає безглуздим, оскільки багато операцій уже доведено до практичної досконалості. Тому різниця буде лише в інтерфейсі, а не в кінцевому результаті. Зручності ж інтерфейсу це питання смаку. Крім того, надійність – це стримуючий фактор, і якщо ви хочете використовувати останні досягнення, то, ймовірно, їх не буде у стабільному продукті. Хто не ризикує той не п'є шампанського, можна детально вивчити стабільний продукт та отримувати результат кращий, ніж у конкурентів, можна ризикнути та зробити ставку на останні розробки та випередити конкурентів чи упустити замовлення, оскільки програма зависне. Фахівці у Photoshop удосконалюють свою майстерність щодня, ви станете найкращим фахівцем у Photoshop, тільки коли попереднє покоління вимре або відійде від справ; роблячи ставку на експериментальні власні розробки, ви ризикуєте, оскільки результат не гарантований. І є ще свобода вибору операційної системи. Продукт номер один + Windows за сукупністю показників може окремих завдань програти продукту №10, встановленому іншу ОС.

Фірма Adobe не є автором усіх прогресивних удосконалень у галузі графіки. Програми обробки RAW та виправлення аберацій зародилися та успішно розвивалися поза її стінами. Якщо завтра ціни на Photoshop впадуть із захмарних висот, то полювання працювати над альтернативними проектами пропаде навіть у ентузіастів. Крім того, Photoshop дійсно дуже ефективно працює як із процесорами, так і з відеокартами. Можливо, змови з виробниками немає, і додаткової інформації Adobe не отримує, але навіть порожні підозри не сприяють плідної роботинезалежних програмістів. Єдиному неважко бути і найкращим, і як тільки інші підуть із цієї галузі, економічні закони скажуть своє вагоме слово, і менеджери фірми, якщо вони вміють рахувати, перестануть вкладати гроші в розробку нових ідей. Свого часу серед комерційних графічних редакторів була цілком реальна конкуренція. для MS-DOS – це ще до народження Adobe для Macintosh. Aldus (розробка Ulead) PhotoStyler, Micrografx Picture Publisher, Jasc Software Paint Shop Pro – це вже реальні конкуренти Photoshop під Windows. Свого часу всі ці програми мені подобалися більше Photoshop"а. Проте Aldus куплений Adobe"ою, і відразу після цього PhotoStyler припинив своє існування. Corel поглинув Micrografx і JASC Software і в результаті двох програм продовжує розвиватися тільки Corel Paint Shop Pro. У будь-якому разі комерційної конкуренції вже немає, оскільки графічний редактор №2 це GIMP. Він дуже непогано розвивається і, ймовірно, майбутня версія 2.8 буде цілком конкурентоспроможною з Photoshop CS, а може, і CS3. Але Adobe вже сьогодні випустила CS4, а стабільний GIMP сьогодні це лише 2.6. хороша добротна програма, але і за ціною та за амбіціями вона вже не конкурент Photoshop CS4.

Для успішного фотографа миттєво Photoshop це благо - придбання його дозволить заощадити нерви та час при вирішенні багатьох завдань. Для його детального освоєння знадобиться час, порівнянний з необхідним на освоєння програм, що вільно розповсюджуються. Як зауважив Володимир Попов: "для світу open source "чистий користувач" - істота малозначуща", тобто єдиний користувач, чиї інтереси враховуються, це автор програми. Таким чином, процес освоєння пропрієтарних і вільних програм буде проходити по-різному - в одному випадку ми намагатимемося вгадати методом наукового тику, що нам забули сказати, в іншому випадку нам сказали всі, та тільки мовою програмного коду:-). В результаті, швидше за все, на детальне вивчення буде потрібно близько часу, і в результаті Photoshop не обов'язково дасть кращий результат. Непрямим підтвердженням цієї думки є той факт, що і за мільйонного бюджету творці Гаррі Поттера віддали перевагу CinePaint.

Втім, CinePaint - дійсно професійний редактор, але не конкурент Photoshop. Він призначений для масового виконання, хоч і складних, але рутинних операцій. Ці операції завжди є і ще довго будуть. Щоб бути конкурентоспроможним, йому не потрібно безперервно оновлюватися. відноситься і до обробки наукових фотографій, область, яку тепер Adobe теж вирішила прибрати до рук.У художній фотографії, як тільки прийом стає рутиною, він перестає приносити гроші. А нових інструментів не буде. буде не в кого.Так що сподіватимемося на захмарні ціни на Photoshop, інакше є ризик, що процвітання скінчиться.

На останній виставці Photokina був ще один анонс, який має пряме відношення до цієї статті. Metadata Working Group Introduces Перші специфічності для Interoperability and Preservation of Metadata in Digital Photography. Фотографій стає дедалі більше, і питання їх систематизації стає архіважливим. Можливо, впровадження нового стандарту і дозволить нарешті нам правильно розуміти коментарі та технічні параметри незалежно від того, апаратом якої фірми та якою мовою вони записані у файл. Рекомендовано використовувати UTF-8. Однак список підписантів: Adobe, Apple, Canon, Microsoft, Nokia та Sony змушує згадати, що великою кількістю кодувань російської мови ми зобов'язані саме фірмі Microsoft і що коментарі до фотографій у Windows записувалися в кодуванні Юнікод. Але потім був крок назад. Загалом, поживемо – побачимо. Однак те, що серед розробників цього документа зовсім не представлений світ Open Source, наводить на роздуми, чи вони не переслідують свої інтереси і чи не доведеться нам через деякий час купувати у них ліцензію, щоб прочитати свої старі коментарі. Присутність розробників апаратури серед підписантів, безумовно, важлива. Але оскільки останні 50 років ми лише віддаляємося від відкритих стандартів у фототехніці, і взаємозамінність аксесуарів та об'єктивів стає все більш і більш проблематичною, мені здається, що цей документ, якби він ґрунтувався на відкритих стандартах, то міг би чинити позитивний тиск на виробників і змусити їх робити фотокамери хоча б такими ж уніфікованими, як комп'ютери.

МОСКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА МАТЕРІАЛЬНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Матеріали дистанційного курсу
"Інформаційні технології та освіта"

Полілова Тетяна Олексіївна
[email protected]

Цифрове фото

Цифрова фотографія завойовує дедалі більшу популярність. Цифрова техніка стала обов'язковим робочим інструментом журналістів та репортерів – рідкісний журнал чи газета обходяться без публікацій кадрів, зроблених цифровими апаратами. Графічні матеріали для Інтернету також готуються найчастіше за допомогою цифрових камер. Цифровою технікою все ширше користуються фотографи-професіонали – їх приваблює оперативність отримання результату. Можливість побачити на комп'ютері фотографію через кілька хвилин після зйомки та можливість відредагувати зображення на комп'ютері роблять цифровий апарат незамінним помічником на студійному майданчику.

Широке поширення набуває послуга оцифровки плівок та слайдів. Наразі відкриваються спеціалізовані цифрові фотолабораторії, які виконують такі замовлення. Невід'ємна частина сервісу багатьох фотоательє – моментальне цифрове фото з виведенням готових відбитків на фотопринтері.

У чому особливості цифрової фотографії та в чому полягають її переваги?

Про одну перевагу – оперативність отримання знімків, ми вже згадали. Ви можете безпосередньо переписати на комп'ютер оригінали знімків і переглянути результати своєї роботи. Ви залишите для наступного друку лише ті фотографії, які явно вдалися. Тепер можна не побоюватися стоси надрукованих фотографій сумнівної якості - десь вийшов "змащений" знімок, десь у кадр потрапили зайві предмети, на якихось знімках фотомодель заплющила очі або не вчасно позіхнула.

Невдалі кадри не потрібно відразу викидати в кошик - їх, швидше за все, можна довести до прийнятної якості за допомогою графічних редакторів. Та й вдалі знімки нерідко доводиться редагувати перед печаткою - правильно скадрувати, збільшити різкість, покращити колірну гаму знімка та ін.

Маючи цифровий фотоапарат і комп'ютер, ви тепер позбавлені посередника - фотолабораторії, в якій після хімічної обробки плівки друкують фотокартки, застосовуючи хімічні реактиви. Ви тепер не залежите від технології хімічної обробки плівки та професіоналізму оператора. Саме порушення технології проявлення плівки та друку знімків призводять до відомих усім негативних ефектів - зміни природної гами знімків, надмірної затемненості або переосвітлення фотографій.

Технології цифрового фото

Промисловість цифрового фото розвивається дуже швидко. Цифрові камери вбирають у себе багато здобутків традиційних плівкових фотоапаратів - і досягнення в області оптики (оптичні об'єктиви високої якості), і різноманітні функції автоматичної зйомки.

Пропоновані фірмами цифрові фотоапаратипомітно відрізняються за можливостями та, відповідно, ціною.

Щоб орієнтуватися широкому спектрі цифрових камер, розглянемо спочатку основні елементи технології цифрової фотографії.

ПЗЗ-матриця

Центральний компонент будь-якої цифрової камери – світлочутливий напівпровідниковий прилад із зарядним зв'язком (ПЗЗ-матриця). Саме вона є електронним аналогом звичної фотоплівки, від її характеристик багато в чому залежить якість зображення. Будучи прямим аналогом фотоплівки, ПЗЗ-матриця запозичила від неї ключовий для фотографа показник – світлочутливість. Значення цього параметра залежить від розміру елементарного осередку ПЗЗ (пряма аналогія з розміром зерен галогенідів срібла у фотоплівці). Характеристики осередку ПЗЗ визначають кількість накопичуваного матрицею світла.

Якість знімка визначається також розміром матриці – чим матриця більша, тим краще знімок можна отримати. Цей факт також легко пояснити: уявімо, що при фотографуванні об'єкта використовується матриця 10х10. І тут зображення передається 100 точками. За такого дозволу об'єкт на "фотографії", мабуть, важко буде дізнатися. Якщо використовувати матрицю 1000х1000, то результат буде помітно краще.

Перші цифрові апарати мали матрицю близько 300000 елементів (пікселів). Це дозволяло отримати непогану картинку на екрані монітора розміром 640х480 пікселів, але говорити про фотографічну якість знімка під час друку на принтері було ще рано. Сучасні цифрові фотокамери середнього класу мають матрицю 3 000 000 елементів (такі камери називаються три-мегапіксельними). Отримані цими камерами знімки можна переглядати на повному екрані і роздрукувати на принтері з фотографічною якістю в традиційному форматі 10х15 см.

Змінні картки пам'яті

Цифрова камера зберігає знімки на змінних картах пам'яті різного типу.

Флеш-пам'ять - це енергонезалежна напівпровідникова пам'ять, що перезаписується з довільним доступом (Random Access Memory, RAM). Генетично вона походить від пам'яті тільки для читання - ROM (Read Only Memory).

Переваги флеш перед такими носіями, як дискети та компакт-диски – компактність, низьке енергоспоживання, великий ресурс роботи, механічна надійність. Зараз виробники флеш-пам'яті описують свою продукцію як твердотільний незалежний напівпровідниковий пристрій, здатний зберігати цифрові дані в будь-якому форматі. Під енергонезалежністю розуміється здатність пристрою зберігати інформацію без витрат енергії ззовні.

До флеш-пам'яті відносять багато різних пристроїв. Які використовуються як компактні носії для цифрових фотокамер, кишенькових комп'ютерів, плеєрів і т. п. прийнято називати картами пам'яті. Найпоширеніші з них:

• PC Card (ATA Flash);
• CompactFlash типу I та II;
• SmartMedia;
• Memory Stick;
• MultiMedia Card;
• Secure Digital (SD) Card.

Пристрої флеш-пам'яті відрізняються, насамперед, габаритами та вагою. Різні також швидкість читання та запису даних, ємність карти. Деякі мають механізм захисту авторських прав.

Сьогодні поширені такі формати карт як CompactFlash та IBM Microdrive, SmartMedia, MemoryStick. На перерахованих типах змінних карток може зберігатися від 128 Мбайт до 1 Гбайт даних. Відома фірма Sony як носій пропонує використовувати 80-мм компакт-диски ємністю 156 Мбайт.

Компанія Sony має цікаві моделі цифрових фотокамер, у яких як носій використовуються звичайні дискети 3,5 дюйма та CD-RW. На фото праворуч – камера SonyMavica MVC-CD300 з носієм CD-RW.

У апараті, що купується, зазвичай міститься носій невеликої ємності для зберігання декількох фотознімків. Але багато любителів купують більш ємні змінні карти, де вони можуть розмістити кілька десятків або навіть сотень знімків.

Втім, можна відмовитися від застосування додаткових карток пам'яті або мікродисків і працювати з переносним комп'ютером (ноутбуком), регулярно переписуючи на диск зняті кадри.

Підключення до комп'ютера та принтера

Сучасні цифрові фотоапарати приєднуються до комп'ютера через порт USB. У комплект з фотокамерою входить кабель, один роз'єм якого вставляється в роз'єм фотоапарата, інший - USB-роз'єм комп'ютера.

Зображення на комп'ютері можна надрукувати на принтері. Якщо якість знімків висока, краще використовувати принтер, який забезпечує фотографічну якість друку. Для друку фотографій потрібно також використовувати спеціальний фотопапір.

Є й інші варіанти друку фотографій - безпосередньо з фотоапарата на принтері, минаючи етап збереження в пам'яті комп'ютера. Так наприклад, камера Canon PowerShot G2 обладнана спеціальним інтерфейсом для прямого друку зображень на фотопринтері CP-10, розробленому цією фірмою.

Цифрові "мильниці"

Для фотографів-початківців цілком підійде простий недорогий цифровий апарат - з його допомогою можна робити знімки, що не поступаються за якістю звичайної "мильниці". Поводитися з таким апаратом також просто: не потрібно спеціально наводити на різкість, встановлювати витримку та діафрагму. Досить вибудувати кадр і натиснути кнопку спуску – фотоапарат сам підбере потрібні параметри для отримання хорошого зображення. Таку можливість мають навіть дуже невеликі сучасні цифрові камери.

Розглянемо параметри маленького фотоапарата Che-ez! Cubik.

Об'єктив фотоапарата дозволяє знімати від 1,5 метрів до нескінченності і може працювати в режимі фото та відео.

Фотоапарат має матрицю 1,3 млн. пікселів, може зберігати у пам'яті до 50 кадрів розміром 1280х1024. За допомогою цієї фотокамери можна відзняти та зберегти у пам'яті відеосюжет на 90 секунд при зміні 18 кадрів за секунду для показу у вікні розміром 320х240 пікселів.

Розміри фотоапарата – 56х56х30 мм, вага – 110 г. Апарат має USB-інтерфейс, працює на двох батарейках ААА.

Фотоапарат Che-ez! Cubik можна назвати цифровою "мильницею". Але з його допомогою цілком реально отримувати цікаві знімки - якщо розуміти сферу застосування, можливості апарату, і опанувати техніку зйомки.

Під час зйомки мильницею можуть виявитися відомі фотографам дефекти. Наприклад, різкість у кадрі буде нерівномірною – хороша різкість у центрі кадру та розмитість по краях. Кольорова передача в центрі та по краях кадру також може відрізнятися. При зйомці темного об'єкта на світлому фоні автоматична витримка буде встановлюватися виключно на тлі - при зйомці персонажа це призведе, наприклад, до сильно затемненого обличчя на світлому тлі.

Як можна пристосуватись до такого апарату? По-перше, всі важливі елементи потрібно розташовувати в центрі кадру, а з боків повинні залишитися лише незначні деталі. Добре будуть виходити кадри, де об'єкти, що знімаються, мають нерізкі обриси. Не потрібно знімати "мильницею" проти світла, якщо ви не хочете отримати контурне зображення. Ідеальний напрямок світла - це ззаду або з боку фотографуючого.

Фотокамера Minolta Dimage 7

Фотокамера Minolta Dimage 7 – це на сьогоднішній день одна з найкращих цифрових камер, якою із задоволенням користуються навіть професіонали.

У камери Minolta Dimage 7 висока якість оптичного об'єктива - від нього залежить якість знімків. Об'єктив має семиразовий зум, тобто. здатність значно наблизити об'єкт зйомки практично без втрати якості зйомки. Як і багато інших цифрових апаратів, процесор камери може виконувати цифрове дворазове збільшення знімка - тим самим з'являється можливість знімати більш чітко розташовані вдалині об'єкти.

Камера дозволяє знімати об'єкти на відстані від 0,5 м до нескінченності. Якщо доводиться фотографувати невеликі предмети на відстані менше півметра, потрібно переключитися в спеціальний режим макрозйомки. Якщо ви вирішили, наприклад, зняти пухнасту гусеницю метелика - камера забезпечує чудову макрозйомку, при якій на знімку буде помітна кожна волосина гусениці.

Камера забезпечена двома рідкокристалічними (РК) екранами. Вертикальний екран на зворотному боці камери можна використовувати для відображення сцени, що знімається замість видошукача. На цьому ж екрані можна переглядати зняті знімки, за допомогою меню видаляти непотрібні кадри.

На екрані на верхній панелі камери відображаються вибрані параметри знімків, програми зйомки, кількість можливих кадрів та інші установки.

Камера дуже енергоємна. Для неї передбачено блок живлення та спеціальні акумуляторні батареї, які розташовуються в окремому пластмасовому футлярі та під'єднуються до камери через кабель.

Для перепису кадрів на комп'ютер є інтерфейсний кабель, що приєднується до комп'ютера через роз'єм USB. Останні версії системи Windows сприймають картку пам'яті камери як знімний пристрій, файли з якого переписуються так само легко і просто, як зі звичайного диска.

Процес фотозйомки за допомогою фотокамери високої якості - це величезне поле для діяльності, що вимагає постійного експериментування з наявною технікою, самовдосконалення та дисципліни. Для досягнення певного рівня майстерності тут потрібні роки. Але й задоволення від отриманих красивих фотографій велике.

Елементи керування камерою

Камера вмикається у режим фотографування кадрів поворотом головного колеса управління на верхній панелі (до іконки із зображенням фотоапарата).

На головному колесі керування червоним кольором виділені іконки фотоапарата та кінокамери - у відповідному положенні камера може знімати окремі кадри або відеосюжет.

Для перепису відзнятих кадрів та відеосюжетів на комп'ютер головне колесо управління переводиться в положення, позначене іконкою блискавки.

Одна з особливостей фотокамер високої якості – наявність елементів ручного керування. Фокусування, налаштування витримки та діафрагми - найбільш відповідальні функції будь-якої фотокамери, у тому числі цифрової. Ці установки можна робити у двох основних режимах роботи – автоматичному та ручному.

Найчастіше використовується автоматичний спосіб, незамінний при серійній та оперативній зйомках та особливо ефективний в апаратах високого класу. Але коли потрібно створити колірний або композиційний ефект, або ж зйомка проходить у незвичайних умовах - досвідчений фотограф віддасть перевагу ручним налаштуванням. Хоча більшість налаштувань у Minolta Dimage 7 може виконуватися автоматично, вона допускає ручне виставлення параметрів зйомки.

Після увімкнення камери фотограф може встановити потрібні йому режими зйомки, параметри якості зображень і величини файлів, що одержуються - на корпусі камери встановлені відповідні колеса управління.

Для налаштування кадру використовується цифровий видошукач та рідкокристалічний кольоровий дисплей.

Якщо буде піднято вбудований рухомий пристрій спалаху, камера буде автоматично знімати зі спалахом.

Кнопка спуску зазвичай встановлена ​​на верхній панелі камери.

Фокусування кадру

Камера має кілька способів налаштування фокусування. Фокус можна виставити за допомогою "хреста" – для точного наведення на крапку у зображенні. Або ж можна вказати для фокусування укладену в квадратні дужки область. При зйомці автоматика забезпечить максимальну якість різкості у заданій області.

У силу того, що предмети в кадрі знаходяться на різній відстані від об'єктива, неминуче частина зображення (область фокусування) виходить різкіше, а інша - розмито. У традиційному знімку область найбільшої різкості розташовується у центрі кадру. Однак у художній зйомці нерідко застосовується й інший прийом - фокус розташовується над центрі кадру. Камера дозволяє реалізувати і такий режим фокусування (так званий гнучкий фокус - Flex Focus): за допомогою "хреста" фокус можна виставити і зафіксувати в довільному місці кадру.

Ця цифрова фотокамера має два режими автофокусування - одиночний і безперервний.

Одиночний автофокус використовується для фотографування загального призначення та зйомки статичних об'єктів. Коли кнопка спуску натиснута на половину ходу, система автофокусування фіксується на об'єкті в зоні фокусування і залишається в такому положенні до натискання кнопки спуску до кінця.

Безперервний автофокус використовується для об'єктів, що рухаються. При натисканні кнопки спуску на половину ходу система автофокусування активується і продовжуватиме фокусуватися до моменту фактичної зйомки.

Сюжетні програми

Крім основного універсального режиму зйомки, камера має кілька сюжетних програм, які оптимізовані для типових умов зйомки сюжетів:

• Портрет - оптимізує відтворення теплих, м'яких тонів шкіри людини за певної розмитості фону.
• Спорт - використовується для зйомки швидких об'єктів з дуже короткими витримками та відстеження об'єктів за допомогою безперервного автофокусування.
• Захід - оптимізує параметри фотокамери під час зйомки заходу сонця з передачею багатої гами теплих вечірніх тонів.
• Нічний портрет – використовується для зйомки нічних сюжетів. При використанні спалаху відтворення об'єкта зйомки та фону збалансоване.
• Текст – оптимізує чітке відтворення чорного тексту на білому тлі.
• Сюжетна програма залишається активною, поки фотограф не змінить установки.

Вибрана сюжетна програма відображається на екрані камери.

Встановлення розмірів зображення

Камера має механізм встановлення потрібного розміру знімків.

Чим більший розмір зображення в камері, тим кращу якість надрукованого знімка можна отримати. Висока якість зображення потребує більше місця в пам'яті. Розмір зображення потрібно встановлювати в залежності від кінцевої мети використання цього зображення: маленькі зображення більше підходять для розміщення на веб-сайтах, а зображення великого розміру дозволяють отримати високоякісні роздруківки на фотопринтерах. Максимальний розмір знімків – 2560х1920, а мінімальний – 640х480 пікселів.

Встановлення якості зображень

Фотокамера Minolta Dimage 7 має кілька установок якості зображення: супер, висока, стандартна якість та економічний режим.

Якість зображення керує ступенем стиснення, але не впливає на кількість пікселів зображення. Чим вище якість зображення, тим менший рівень стиснення і більше розмір файлу. Режим супер робить зображення дуже високої якості та найбільші файли зображень. Якщо важливо економно використовувати доступний простір на CompactFlash карті, необхідно використовувати економічний режим. Стандартна якість зображень цілком достатньо для нормального використання.

Формати файлів

Формати файлів змінюються під час зміни параметрів якості зображень. Зображення в режимі супер якостізберігаються у форматі TIFF. При виборі високої та стандартної якості, а також економічного режиму зображення зберігаються у форматі JPEG.

Зображення, залежно від якості, зберігаються у 24-бітових кольорових або 8-бітних чорно-білих файлах зображень. Камера може створювати спеціальний формат файлу, який може бути прочитаний лише за допомогою програмного забезпечення, що додається до камери, для перегляду зображень - DiMAGE Image Viewer Utility.

При виборі якості зображення на дисплеї камери відобразиться приблизна кількість зображень, яка може бути записана на встановленій карті CompactFlash. Одна і та сама CompactFlash карта може містити зображення при різних установках якості.

Режими експозиції

Чотири режими експозиції забезпечують широкі можливості створення зображення. Програмна автоекспозиція забезпечує автоматичну зйомку, пріоритети діафрагми та витримки дозволяють максимізувати можливості зйомки в різних ситуаціях, а ручна експозиція забезпечує повну свободу при керуванні всіма параметрами під час створення зображення:

• Програмний режим (автоекспозиція): фотокамера керує витримкою та діафрагмою.
• Пріоритет діафрагми: фотограф вибирає діафрагму, а фотокамера встановлює відповідну витримку.
• Пріоритет витримки: фотограф вибирає витримку і фотокамера встановлює відповідну діафрагму.
• Ручна експозиція: фотограф вручну встановлює витримку та діафрагму.

Діафрагма (шторка, що відкривається в старих моделях фотоапарата) регулює світловий потік, що потрапляє на світлочутливі елементи. Затвор (витримка) визначає час дії світла на світлочутливі елементи камери. При зйомці в сонячний день потрібно розкрити "шторку" на короткий час, щоб кадр не вийшов засвіченим. При зйомці в сутінках "шторку" потрібно розкрити ширше і тримати трохи довше, щоб забезпечити необхідний світловий потік.

Діафрагма об'єктива керує не тільки експозицією, але також і глибиною різкості: зоною між найближчим об'єктом у фокусі та найдальшим об'єктом у фокусі. Чим більша величина діафрагми, тим більша глибина різкості і довша витримка, необхідна для експонування. Чим менша величина діафрагми, тим менша глибина різкості і більша швидкість затвора, необхідна для експонування.

Зазвичай під час зйомки пейзажів використовується велика глибина різкості (великі значення діафрагми) для хорошого фокусування і передньому, і задньому планах. При зйомці портретів зазвичай використовується мала глибина різкості (маленьке значення діафрагми) виділення об'єкта зйомки стосовно фону.

Глибина різкості змінюється у разі зміни фокусної відстані. Чим менша фокусна відстань, тим більша глибина різкості; чим більша фокусна відстань, тим менша глибина різкості.

Затвор керує не лише експозицією, а й здатністю "зупиняти" рух. Високі швидкості затвора використовуються при зйомці спорту для зупинки руху. Низькі швидкості затвора можуть бути використані для того, щоб підкреслити ефект руху (змазування об'єкта), наприклад, під час зйомки водоспаду. При низьких швидкостях затвора рекомендується використовувати штатив, щоб уникнути ефекту небажаного змащування при випадковому русі фотокамери під час експонування.

Якщо швидкість затвора зменшується до значень, за яких фотокамера важко утримувати в стабільному стані під час зйомки (наприклад, під час зйомки вночі), з'являється попередження про нестабільне положення фотокамери в нижньому лівому куті дисплеїв.

Початківцю фотографу рекомендується використовувати режим автоекспозиції. У цьому режимі камера використовує інформацію про освітлення та фокусну відстань для визначення необхідної експозиції, звільняючи фотографа від необхідності дбати про технічні деталі.

Режими протяжки

Режими «протяжки» керують швидкістю та методами зйомки. Цими можливостями, наведеними нижче, часто користуються фотографи.

• Однокадрова "протяжка": щоразу при натисканні кнопки спуску проводиться зйомка одного кадру.
• Безперервна протяжка: кнопка спуску натискається і утримується для зйомки декількох кадрів поспіль.
• Таймер автоспуску: для зйомки власних портретів забезпечується затримка спуску затвора.
• Брекетинг: використовується для зйомки серії кадрів з різною експозицією, контрастом та насиченістю кольору.
• Зйомка з інтервалом: використовується для зйомки серії кадрів протягом певного періоду часу.

Одноразове протягування - це основний робочий режим камери, в якому знімають окремі кадри.

Режим безперервного протягування дозволяє зробити серію знімків при натисканні та утримуванні кнопки спуску. Режим безперервного «протягування» діє так само, як і моторний привід на плівкових фотокамер. Ряд зображень може бути записаний за один раз, а швидкість запису залежить від установок якості та розміру зображень.

Коли кнопка спуску натискається та утримується, фотокамера починає записувати зображення доти, доки максимальна кількість зображень не буде записана, або кнопка спуску буде відпущена. При зйомці може бути використаний вбудований спалах, але швидкість запису знизиться, оскільки спалах повинен перезарядити між кадрами.

Якщо встановлено режим безперервного автофокусування, об'єктив безперервно фокусуватиметься під час зйомки серії кадрів.

Запис відео

Камера може записати до 60 секунд цифрового відео. Кліп записується у форматі motion JPEG розміром 320х240 пікселів (QVGA). Зняти цифрове відео не складно. Для цього потрібно за допомогою головного колеса керування перевести камеру в режим записування відео (до іконки із зображенням кінокамери). Далі потрібно вибрати об'єкт зйомки, скомпонувати кадр та натиснути кнопку спуску для початку запису.

Фотокамера продовжуватиме запис до кінця доступного часу запису або до повторного натискання кнопки спуску. Під час запису на панелі даних та дисплеях відображатиметься лічильник зворотного відліку доступного для запису відео часу в секундах.

Після увімкнення камери увімкнеться електронний видошукач або рідкокристалічний дисплей - на ньому буде відображатися зображення, що потрапляє в об'єктив. На дисплеї буде показано деякі встановлені камерою параметри (наприклад, розмір та якість знімків, сюжетна програма).

Насамперед, потрібно не забути встановити сюжетну програму. Якщо сюжет не визначений або не відповідає сюжетам програм, потрібно встановити універсальний режим.

Перевірте, що об'єкт зйомки знаходиться не ближче півметра, інакше потрібно буде перевести камеру в режим макрозйомки.

За допомогою видошукача або рідкокристалічного дисплея сформуйте кадр. Тут потрібно звернути увагу на загальне компонування кадру – важливі об'єкти бажано розташовувати у центрі кадру. Якщо потрібно збільшити об'єкт у кадрі – скористайтесь зумом (крутіть кільце на об'єктиві).

Кадр має бути достатньо заповнений. Наприклад, при фотографуванні людини не потрібно включати у кадр неосяжні небеса та нескінченні дали. Основну частину кадру має займати об'єкт зйомки – людина. Подивіться на дисплеї, чи не відрізана важлива частина об'єкта (наприклад, не слід без особливих причин "відрізати" у людини частину ноги, руки або плеча).

Зверніть увагу, як падає світло – він не повинен потрапляти в об'єктив камери. Якщо освітленість недостатня, використовуйте автоматичний спалах або додаткові джерела світла. Якщо ж об'єкт зйомки знаходиться досить далеко, то спалах не потрібний, він не дасть потрібної освітленості.

При зйомці в режимі високої роздільної здатності або при слабкому освітленні необхідно використовувати штатив. У складних умовах зйомки камера витрачає помітний час на вибір оптимальних параметрів зйомки, і в цей час потрібно забезпечити повну нерухомість камери. Тримати камеру в руках нерухомо протягом кількох секунд досить важко, а через ворушіння чи тремтіння камери кадри виходять розмитими.

Зйомка у режимах сюжетних програм:

• "Портрет" - більшість портретів виглядають найкраще при великих фокусних відстанях. Дрібні деталі не підкреслюються, і фон відтворюється м'яко завдяки малій глибині різкості. Використовуйте вбудований спалах при яскравому прямому сонячному світлі або контровому освітленні (джерело світла позаду об'єкта зйомки) для пом'якшення різких тіней.
• «Спорт» - під час використання спалаху переконайтеся, що об'єкт зйомки знаходиться в межах діапазону спалаху: 0.5 – 3.0 м (в режимі телефото).
• "Захід" - коли сонце знаходиться ще над горизонтом, не спрямовуйте фотокамеру прямо на сонце на тривалий час. Інтенсивне сонячне світло може пошкодити матрицю ПЗЗ. В інтервалах між кадрами вимикайте фотокамеру або одягайте кришку на об'єктив.
• «Нічний портрет» - під час зйомки нічних пейзажів використовуйте штатив, щоб уникнути ефекту «змащування» при зміщенні фотокамери під час зйомки з великими витримками. Спалах може бути використаний тільки для освітлення об'єктів, розташованих близько до об'єктиву, наприклад, портретів або людей на повний зріст. При такій зйомці попросіть людей у ​​кадрі не рухатися навіть після спрацьовування спалаху, тому що затвор буде все ще відкритий деякий час для експонування фону.
• "Текст" - при фотографуванні тексту на аркуші паперу можна використовувати макрорежим. Щоб уникнути зміщення камери під час зйомки, використовуйте штатив для отримання чіткого зображення.

Коли ви знімаєте високоточною камерою потрібно суворо дотримуватися техніки початку кнопки спуску: спочатку потрібно злегка натиснути кнопку спуску для виконання програм налаштувань, і тільки потім натиснути повністю спуск для зйомки кадру.

Коли кнопка спуску злегка натискається - камера почне підбирати оптимальні параметри фокусу та експозиції. Сигнали фокусування на дисплеях підтвердять, що об'єкт зйомки знаходиться у фокусі. Індикатори значень витримки та діафрагми змінять колір, вказуючи на блокування вибраних параметрів експозиції.

Щоб зробити знімок, потрібно повністю натиснути кнопку спуску. Лампа доступу згасне, показуючи, що зображення записується на флеш-карту.

Слід також мати на увазі, що після повного натискання кнопки спуску та моментом фактичної зйомки кадру може пройти певний час – частки секунди або навіть секунди. Наприклад, якщо ви ввімкнули режим захисту "червоне око", то спочатку йде невеликий попередній спалах, і тільки потім робиться остаточний знімок. Не потрібно поспішати змінювати положення камери після початку кнопки спуску, краще ще кілька секунд тримати камеру зафіксованою, щоб не отримати змащений кадр.

Знятий кадр можна переглянути на дисплеї камери, перейшовши в режим перегляду знімків. Якщо кадр вам не сподобався за компонуванням або змістом, краще видаліть невдалий кадр і повторіть зйомку.

Досить складно навчитися добре фотографувати якщо не знаєш основ та головних термінів та понять у фотографії. Тому завдання цієї статті — дати загальне розуміння того, що є фотографія, як працює фотоапарат та познайомитися з основними фотографічними термінами.

Оскільки на сьогоднішній день, плівкова фотографія вже стала в основному історією, то далі йдеться про цифрову фотографію. Хоча 90% усієї термінології незмінно, а принципи отримання фотографії одні й ті самі.

Як виходить фотографія

Термін фото означає малювання світлом. Фактично, фотоапарат фіксує світло, що потрапляє через об'єктив, на матрицю і на основі цього світла формується зображення. Механізм того, як на основі світла виходить зображення досить складний і на цю тему написано багато наукових праць. За великим рахунком, детальне знання цього процесу не таке необхідне.

Як відбувається формування зображення?

Проходячи через об'єктив, світло потрапляє на світлочутливий елемент, що його фіксує. У цифрових камерах цим елементом є матриця. Матриця спочатку закрита від світла шторкою (затвор фотоапарата), яка при натисканні кнопки спуску забирається на певний час (витримка), дозволяючи світла протягом цього часу впливати на матрицю.

Результат, тобто сама фотографія, безпосередньо залежить від кількості світла, яке потрапило на матрицю.

Фотографія – це фіксація світла на матриці фотоапарата

Типи цифрових фотоапаратів

За великим рахунком, можна виділити 2 основних типи фотокамер.

Дзеркальні (DSLR) та без дзеркальні. Основна різниця між ними в тому, що в дзеркальний фотоапарат, через встановлене у корпусі дзеркало, ви бачите у видошукачі зображення безпосередньо через об'єктив.
Тобто «що бачу, то знімаю».

У сучасних без дзеркальних для цього використовуються 2 прийоми

• Видошукач оптичний і розташований осторонь об'єктива. При зйомці треба робити невелику поправку на усунення видошукача щодо об'єктива. Зазвичай використовується на «мильницях»
• Електронний видошукач. Найпростіший приклад – передача зображення прямо на дисплей фотокамери. Зазвичай використовується на мильницях, але в дзеркальних камерахцей режим часто використовується разом із оптичним і називається Live View.

Як працює фотоапарат

Розглянемо роботу дзеркальної камери, як найбільш популярного варіанту, для тих хто дійсно хоче чогось досягти у фотографії.

Дзеркальна камера складається з корпусу (зазвичай - "тушка", "боді" - від англійського body) і об'єктива ("скло", "лінза").

Усередині корпусу цифрової камери стоїть матриця, що фіксує зображення.

Зверніть увагу на вище схему. Коли ви дивитеся у видошукач, світло проходить через об'єктив, відбивається від дзеркала, потім переломлюється у призмі та потрапляє у видошукач. Таким чином ви бачите через об'єктив те, що зніматимете. У момент, коли ви натискаєте спуск, дзеркало піднімається, відкривається затвор, світло потрапляє на матрицю та фіксується. Таким чином виходить фотографія.

Тепер перейдемо до основних термінів.

Піксель та мегапіксель

Почнемо з терміну "нової цифрової ери". Він належить швидше до комп'ютерної області, ніж до фото, але важливий.

Будь-яке цифрове зображення створюється з маленьких точок, які називаються пікселями. У цифровій фотографії кількість пікселів на знімку дорівнює кількості пікселів на матриці камери. Власне матриця складається з пікселів.

Якщо ви багаторазово збільшите будь-який цифровий знімок, то помітите, що зображення складається з маленьких квадратиків - це і є пікселі.

Мегапіксель – це 1 мільйон пікселів. Відповідно, що більше мегапікселів у матриці фотоапарата, то з більшого числа пікселів складається зображення.

Якщо сильно збільшити фото - можна побачити пікселі

Що дає велику кількість пікселів? Все просто. Уявіть, що ви малюєте картину не штрихами, а ставлячи крапки. Чи зможете ви намалювати коло, якщо у вас є лише 10 точок? Можливо вдасться це зробити, але швидше за все коло буде «кутастим». Чим більше точок, тим детальнішим і точним вийде зображення.

Але тут криється дві каверзи, успішно експлуатовані маркетологами. По-перше, лише мегапікселів мало для отримання якісних знімків, для цього ще потрібен якісний об'єктив. По-друге, велика кількість мегапікселів важлива для друку фотографій у великому розмірі. Наприклад, для постера на всю стіну. Під час перегляду знімка на екрані монітора, особливо зменшеного під розмір екрана, різниці між 3 або 10 мегапікселями ви не побачите з простої причини.

У екран монітора зазвичай влазить набагато менше пікселів, ніж у вашому знімку. Тобто на екрані, при стисненні фотографії до розмірів екрана і менше, ви втрачаєте більшу частину своїх мегапікселів. І 10 мегапіксельний знімок перетвориться на 1мегапіксельний.

Затвор та витримка

Затвор - це те, що закриває матрицю фотоапарата від світла, поки ви не натиснули кнопку спуску.

Витримка - це той час, на який відкривається затвор і піднімається дзеркало. Чим менша витримка — тим менше світла потрапить на матрицю. Що більше часу витримки — то більше світла.

У яскравий сонячний день, щоб на матрицю потрапила достатня кількість світла, вам знадобиться дуже коротка витримка — наприклад, лише 1/1000 секунд. Вночі, щоб отримати достатню кількість світла, може знадобитися витримка за кілька секунд і навіть хвилин.

Витримка визначається у частках секунди або секундах. Наприклад 1/60сек.

Діафрагма

Діафрагма це багатопелюсткова перегородка, що знаходиться всередині об'єктива. Вона може бути повністю відкрита або закрита настільки, що залишається лише маленький отвір для світла.

Діафрагма так само служить для обмеження кількості світла, що потрапляє в результаті на матрицю об'єктива. Тобто витримка та діафрагма виконують одне завдання – регулювання потоку світла, що потрапляє на матрицю. Навіщо використовувати саме два елементи?

Строго кажучи, діафрагма не є обов'язковим елементом. Наприклад у дешевих мильницях та камерах мобільних пристроїв вона відсутня як клас. Але діафрагма вкрай важлива для досягнення певних ефектів пов'язаних із глибиною різкості, про яку йдеться далі.

Діафрагма позначається буквою f, за якою через дріб стоїть число діафрагми, наприклад, f/2.8. Чим менше число, тим більше розкриті пелюстки та ширше отвір.

Світлочутливість ISO

Грубо кажучи, це чутливість матриці до світла. Чим вище ISO тим матриця сприйнятливіша до світла. Наприклад, щоб отримати хороший знімок при ISO 100 вам знадобиться певна кількість світла. Але якщо світла мало, ви можете поставити ISO 1600, матриця стане більш чутливою і хорошого результату вам потрібно буде в кілька разів менше світла.

Здавалося б у чому проблема? Навіщо робити різне ISO, якщо можна зробити максимальне? Причин кілька. По-перше, якщо світла дуже багато. Наприклад, взимку в яскравий сонячний день, коли навколо один сніг, у нас стане задача обмежити колосальну кількість світла і велике ISO буде тільки заважати. По-друге (і це головна причина) — поява «цифрового шуму».

Шум це бич цифрової матриці, який проявляється у появі "зернистості" на фотографії. Чим вище ISO тим більше шуму, тим гірша якість фото.

Тому кількість шуму на високих ISO один із найважливіших показників якості матриці та предмет постійного вдосконалення.

В принципі, показники шуму на високих ISO у сучасних дзеркалок, особливо топового класу, знаходяться на досить хорошому рівні, але до ідеалу ще далеко.

Через технологічні особливості, кількість шуму залежить від реальних, фізичних розмірів матриці і розмірів пікселів матриці. Чим менше матриця і що більше мегапікселів — то вищі шуми.

Тому «кропнуті» матриці фотокамер мобільних пристроїв і компактних «мильниць» завжди шумітимуть набагато більше, ніж у професійних дзеркалок.

Експозиція та експопара

Познайомившись із поняттями — витримка, діафрагма та чутливість, перейдемо до найголовнішого.

Експозиція є ключовим поняттям у фотографії. Не розуміючи, що таке експозиція — ви навряд чи навчитеся добре фотографувати.

Формально експозиція – це величина засвічення світлочутливого сенсора. Грубо кажучи — кількість світла, що потрапив на матрицю.

Від цього залежатиме ваш знімок:

• Якщо він вийшов дуже світлий — то зображення переекпоноване, на матрицю потрапило дуже багато світла, і ви «засвітили» кадр.
• Якщо знімок занадто темний – зображення недоекспоноване, потрібно, щоб на матрицю потрапило більше світла.
• Не надто світлий, не надто темний – отже експозиція обрана правильно.

Зліва направо — переекпонований знімок, недоекспонований та правильно експонований

Експозиція формується підбором комбінації витримки та діафрагми, яка ще називається «експопара». Завдання фотографа підібрати комбінацію так, щоб забезпечити необхідну кількість світла для створення зображення на матриці.

При цьому треба враховувати чутливість матриці - чим вище ISO, тим меншою має бути експозиція.

Точка фокусування

Точка фокусування або просто фокус це та точка, на яку ви «навели різкість». Сфокусувати об'єктив на предметі, значить, таким чином підібрати фокусування, щоб цей предмет вийшов максимально різким.

У сучасних камерах зазвичай використовується автофокус, складна система дозволяє автоматично фокусуватися на вибраній точці. Але принцип роботи автофокусу залежить від багатьох параметрів, наприклад від освітленості. При поганому освітленні автофокус може промахуватися або взагалі виявиться нездатним виконати своє завдання. Тоді доведеться перейти на ручну фокусування і сподіватися на власне око.

Фокусування по очах

Точку, на якій фокусуватиметься автофокус - видно у видошукачі. Зазвичай, це маленька червона точка. Спочатку вона стоїть по центру, але на дзеркальних камерах ви можете вибрати іншу точку для кращого компонування кадру.

Фокусна відстань

Фокусна відстань це одна з характеристик об'єктива. Формально ця характеристика показує відстань від оптичного центру об'єктива до матриці, де утворюється різке зображення. Фокусна відстань вимірюється у міліметрах.

Важливим є фізичне визначення фокусної відстані, а в чому практичний ефект. Тут усе просто. Чим більша фокусна відстань, тим більше об'єктив «наближає» об'єкт. І тим менший «кут зору» об'єктива.

• Об'єктиви з невеликою фокусною відстанню називають ширококутними («ширики») — вони нічого не «наближають», але захоплюють великий кут зору.
• Об'єктиви з великою фокусною відстанню — називають довгофокусними, або телеоб'єктивами (телевіком).
• називають «фіксами». А якщо ви можете змінювати фокусну відстань, то це «об'єктив із трансфокатором», а простіше - зум об'єктив.

Процес зумування – це процес зміни фокусної відстані об'єктива.

Глибина різкості або ГРІП

Ще одним важливим поняттям у фотографії є ​​ГРІП — глибина простору, що різко зображається. Це та зона за точкою фокусування і перед нею, у межах якої об'єкти у кадрі виглядають різкими.

При невеликій глибині різкості предмети будуть розмиті вже за кілька сантиметрів або навіть міліметрів від точки фокусування.
При великій глибині різкості різкими можуть бути предмети на відстані десятків і сотень метрів від точки фокусування.

Глибина різкості залежить від значення діафрагми, фокусної відстані та відстані до точки фокусування.

Докладніше про те, від чого залежить глибина різкості можна прочитати у статті

Світлосила

Світлосила - це пропускна здатність об'єктива. Іншими словами - це максимальна кількість світла, яке об'єктив здатний пропустити до матриці. Чим більше світлосила, тим краще і тим дорожчий об'єктив.

Світлосила залежить від трьох складових - мінімально можливої ​​діафрагми, фокусної відстані, а також від якості самої оптики та оптичної схеми об'єктива. Власне якість оптики та оптична схема якраз і впливають на ціну.

Не заглиблюватимемося у фізику. Можна сказати, що світлосила об'єктива виражається ставленням максимально відкритої діафрагмою до фокусної відстані. Зазвичай саме світлосилу виробники вказують на об'єктиви у вигляді числа 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 і т.п.

Чим більше співвідношення, тим більше світлосила. Відповідно, в даному випадку, найбільш світлосильним буде об'єктив 1:1.2

Carl Zeiss Planar 50мм f/0.7 - один з найбільш світлосильних об'єктивів у світі

До вибору об'єктива по світлосилі треба ставитися розумно. Оскільки світлосила залежить від діафрагми, то світлосильний об'єктив на мінімальній діафрагмі матиме дуже невелику глибину різкості. Тому є шанс, що ви ніколи не скористаєтеся f/1.2, тому що просто не зможете до ладу сфокусуватися.

Динамічний діапазон

Поняття динамічного діапазону також дуже важливо, хоча вголос звучить не дуже часто. Динамічний діапазон – це здатність матриці, передати без втрат одночасно яскраві та темні ділянки зображення.

Ви напевно помічали, що якщо спробувати зняти вікно, перебуваючи в центрі кімнати, то на знімку вийде два варіанти:

• Добре вийде стіна, на якій розташоване вікно, а саме вікно буде просто білою плямою
• Добре буде видно вид з вікна, але стіна навколо вікна перетвориться на чорну пляму

Це відбувається через дуже великий динамічний діапазон подібної сцени. Різниця в яскравості всередині кімнати та за вікном, занадто велика, щоб цифровий фотоапарат зміг сприйняти її повністю.

Інший приклад великого динамічного діапазону – пейзаж. Якщо небо яскраве, а низ досить темний, або небо на знімку буде білим або низ чорним.

Типовий приклад сцени з великим динамічним діапазоном

Ми бачимо все нормально, тому що динамічний діапазон сприймається людським оком набагато ширше, ніж той, що сприймають матриці фотоапаратів.

Брекетинг та експокорекція

В експозиції пов'язане ще поняття — брекетинг. Брекетинг – це послідовна зйомка кількох кадрів з різною експозицією.

Зазвичай використовують так званий автоматичний брекетинг. Ви задаєте камері кількість кадрів та зміщення експозиції в щаблях (стопи).

Найчастіше використовується три кадри. Допустимо ми хочемо зробити 3 кадри у зсувом на 0.3 стопа (EV). У цьому випадку камера спочатку зробить один кадр із заданим значенням експозиції, потім експозицією зміщеною на -0.3 стопа і кадр зі зміщенням на +0.3 стопа.

У результаті ви отримаєте три кадри — недоекспонований, переекспонований та нормально експонований.

Брекетинг може використовуватися для більш точного вибору параметрів експозиції. Наприклад, ви не впевнені в тому, що вибрали правильну експозицію, знімаєте серію з брекетингом, дивіться на результат і розумієте, в який бік треба змінити експозицію, у більшу чи меншу.

Приклад знімка з експокоррекцією на -2EV та +2EV

Після чого можна скористатися експокорекцією. Тобто ви так само встановлюєте на камері - зробити кадр з експокорекцією +0.3 стопа і натискаєте на спуск.

Камера бере поточне значення експозиції, додає до неї 0.3 стопа та робить кадр.

Експокорекція буває дуже зручною для швидкого підстроювання, коли вам ніколи думати над тим, що потрібно змінити - витримку, діафрагму або чутливість, щоб отримати правильну експозицію і зробити знімок світлішим або темнішим.

Кроп фактор і повнокадрова матриця

Це поняття прийшло в життя разом із цифровою фотографією.

Повнокадровим прийнято вважати фізичний розмір матриці, що дорівнює розміру 35мм кадру на плівці. Зважаючи на прагнення до компактності та вартості виготовлення матриці, в мобільних пристроях, мильницях та непрофесійних дзеркалках встановлюють «кроповані» матриці, тобто зменшені у розмірах щодо повнокадрової.

Виходячи з цього, повнокадрова матриця має кроп фактор рівний 1. Чим більше кроп фактор - тим менше площа матриці щодо повного кадру. Наприклад при кроп факторі 2 - матриця буде вдвічі менше.

Об'єктив, призначений для повного кадру, на кропнутій матриці захопить лише частину зображення.

У чому недолік кропнутої матриці? По-перше, що менше розмір матриці, то вище шум. По-друге, 90% об'єктивів, вироблених за десятиліття існування фото, розраховані на розмір повного кадру. Таким чином, об'єктив «передає» зображення з розрахунку на повний розмір кадру, але маленька кропнута матриця сприймає лише частину цього зображення.

Баланс білого

Ще одна характеристика, що з'явилася приходом цифрової фотографії. Баланс білого – це підстроювання кольорів знімка для отримання природних відтінків. При цьому відправною точкою є чистий білий колір.

При правильному балансі білого — білий колір на фото (наприклад, папір) виглядає справді білим, а не синюватим або жовтуватим.

Баланс білого залежить від типу світла. Для сонця він один, для похмурої погоди інший, для електричного освітлення третій.
Зазвичай, новачки знімають на автоматичному балансі білого. Це зручно, оскільки камера сама вибирає потрібне значення.

Але на жаль, автоматика далеко не завжди така розумна. Тому профі часто виставляють баланс білого вручну, використовуючи для цього лист білого паперу або інший предмет, що має білий колір або максимально близький до нього відтінок.

Іншим способом є корекція балансу білого на комп'ютері вже після того, як знімок зроблено. Але для цього вкрай бажано знімати у RAW

RAW та JPEG

Цифрова фотографія це комп'ютерний файл з набором даних, з яких формується зображення. Найпоширеніший формат файлу для показу цифрових фотографій – JPEG.

Проблема в тому, що JPEG це так званий формат стиснення з втратами.

Допустимо у нас є гарне західне небо, в якому тисяча півтонів найрізноманітніших мастей. Якщо ми спробуємо зберегти все різноманіття відтінків, розмір файлу буде величезний.

Тому JPEG при збереженні викидає "зайві" відтінки. Якщо в кадрі є синій колір, трохи більш синій і трохи менш синій, то JPEG залишить тільки один з них. Чим сильніше «стиснутий» Jpeg — тим менший його розмір, але менше кольорів і деталей зображення він передає.

RAW – це «сирий» набір даних, зафіксований матрицею фотоапарата. Формально ці дані ще є зображенням. Це вихідна сировина для створення зображення. Завдяки тому, що RAW зберігає повний набір даних, у фотографа з'являється набагато більше можливостей для обробки цього зображення, особливо якщо потрібна якась корекція помилок допущених на стадії зйомки.

Фактично при зйомці в JPEG відбувається наступне, камера передає «сирі дані» мікропроцесору фотоапарата, він обробляє їх згідно з закладеними в нього алгоритмами «щоб вийшло красиво», викидає все зайве з його точки зору і зберігає дані в JPEG який ви і бачите на комп'ютері як підсумкове зображення.

Все б добре, але якщо ви захочете щось змінити, може виявитися, що потрібні вам дані процесор вже викинув як непотрібні. Ось тут і приходить на допомогу RAW. Коли ви знімаєте в RAW камера, просто віддає вам набір даних, а далі — робіть з ними що хочете.

Про це часто стукають чолом новачки - начитавшись, що RAW дає найкращу якість. RAW не дає кращої якості сам по собі - він дає набагато більше можливостей отримати цю найкращу якість у процесі обробки фотографії.

RAW це вихідна сировина - JPEG готовий результат

Наприклад, завантажуйте в Lightroom і створюйте своє зображення «вручну».

Популярною практикою є одночасна зйомка RAW+Jpeg – коли камера зберігає і те, й інше. JPEG можна використовувати для швидкого перегляду матеріалу, а якщо не так і потрібна серйозна корекція, то у вас є вихідні дані у вигляді RAW.

Висновок

Сподіваюся, ця стаття допоможе тим, хто тільки хоче зайнятися фотографією на більш серйозному рівні. Можливо деякі терміни та поняття здадуться вам надто складними, але не бійтеся. Насправді, все дуже просто.

Якщо у вас є побажання та доповнення до статті – пишіть у коментарях

Для початку спробуємо дізнатися, що таке цифрова . Порівнюючи терміни «плівкова фотографія» та «цифрова фотографія», не складно зрозуміти, що і те, й інше — фотографія. Але якщо в першому випадку це фотографія на плівці, то в другому – фотографія, по-перше, без плівки, а по-друге, «з цифрами». Все вірно. Принципова відмінність цифрових камер від плівкових полягає в тому, що зображення, картинка зовнішнього світу, зберігається в них не на плівці, а в пам'яті фотоапарата в цифровому вигляді, тобто як стандартні картинки на комп'ютері.

Виходить цей цікавий ефект так: зображення, світло, що проходить через об'єктив цифрової камери, падає не на плівку, як ми до того звикли, а на сенсор. Сенсор - найважливіша частина цифрового фотоапарата - є матрицею світлочутливих елементів, які, реагуючи на падаюче світло, подають різні електронні сигнали. Отримані сигнали обробляються спеціальним мікропроцесором і перетворюються на цифровий вигляд. Ось, власне, і все – фотографія готова.
Вся ця хитра технологія виявляється дуже простою для користувача. Натискання на спуск – секунду на роздуми – і фотограф бачить готовий результат на екрані камери. Вкрай просто. Не треба виявляти плівку (яку ще треба «відщеплювати» до кінця, інакше — неекономно), не потрібно друкувати знімки, щоб потім викидати ті, що не вийшли, — все видно одразу. Мабуть, саме простота стала однією з головних причин популяризації цифрової фотографії. Популяризації, слід зазначити, тотальної та загальної. Недаремно у вступі було сказано про смерть плівки — так воно й є. Цифрова фотографія дедалі більше тіснить плівкову, а незабаром її взагалі замінить. Так, у Японії за минулий рік продаж цифрових фотокамер перевищив продаж традиційних плівкових фотоапаратів. У Європі та Америці «цифра» впритул підібралася до плівки, проте прогнозувати, коли вона повністю замінить плівку, справа невдячна.
Крім сучасності ідеї та простоти використання є у цифрових камер та інші переваги перед плівкою:
По-перше, швидкість обробки. Як уже було сказано, знімок цифрової камери не потрібно виявляти чи нести у фотолабораторію тощо. У ті далекі часи, коли цифрові фотоапарати були ще малодоступними дивовижними звірятками, вже тоді їх любили журналісти та репортери: свіжа компрометуюча фотографія місцевої поп-зірки красувалася на обкладинці щойно надрукованих газет одразу ж після зйомки, а не здійснювала довгу подорож від фотографа. , Звідти до слайд-сканеру, і тільки від нього - до дизайнерів.

Коли переходиш з фотомильниці на більш серйозний фотоапарат, відразу звертаєш увагу на режими зйомки, що настроюються. Здавалося б, навіщо вони потрібні, якщо є автоматичні сюжетні програми, які охоплюють практично всі потреби фотографа. Майже, але не всі. У деяких випадках автоматика камери взагалі не дозволяє отримати бажану картинку. Саме тут і приходять на допомогу творчі режими зйомки. На початку вони здаються складними та заплутаними, але насправді все досить просто і базується на поєднанні 3-х основних параметрів, а саме, витримці, діафрагмі та чутливості, які становлять основу цифрової фотографії. У цій статті основна увага приділена опису цих параметрів та особливостям їх використання. Художню складову та різні прийоми зйомки залишимо для іншого випадку.

Отже, чому саме ці три параметри є найважливішими налаштуваннями камери? Фотографія - це по суті "відбиток" світла на світлочутливому матеріалі, будь то плівка або матриця цифрової камери. Якщо відкинути «зовнішні» якості світла, що потрапляє у фотокамеру (наприклад, час доби, погодні умови тощо), то виходить, що «кількість» світла на матриці залежить від часу, коли матриця відкрита для його потрапляння (це витримка), розміру вхідного отвору для світла ( діафрагма) і чутливості до світла самої матриці (безпосередньо чутливістьабо ISO). Комбінація з перших двох параметрів називається експозицієюі саме вона впливає «фізично» на «кількість» світла, а чутливість дозволяє дещо розширити діапазон цих комбінацій. Всі інші налаштування камери на кількість світла не впливають.

Чутливість (ІSO).

Чутливість матриці регулюється програмно. Вимірюється в одиницях ISO, причому що вище значення, то вище чутливість, тобто. тим більше світла фіксується матрицею. Наведемо найбільш часто зустрічаються значення: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400. Виходячи з вище сказаного, при фотографуванні в сонячну погоду буде достатньо чутливості 100, а в деяких випадках (наприклад у горах) навіть 50, сутінках більше підійде 200, а у темний час доби 400 або 800.

Чому ми не розглядаємо вище значення ISO? Справа в тому, що чим більша чутливість, тим більше камера реєструє так званого цифрового шуму. Матриця складається з груп маленьких осередків трьох основних кольорів. Їх розмір залежить від розміру самої матриці та кількості мегапікселів (якраз тих самих осередків). Чим менше осередок, тим більша ймовірність, що при попаданні на неї світла буде засвічена частина сусідньої, а значить з'явиться інформація про колір, якої насправді не повинно бути. На фотографії це проявляється у вигляді появи кольорових «зерен» та розмитті дрібних деталей.

Звичайно, з розвитком цифрових камер стають доступними все більші значення ISO, тому варто зробити кілька знімків, і вирішити який рівень шуму є для вас прийнятним, а яким користуватися ISO варто тільки в крайніх ситуаціях.

Витримка

Ефект "ворушки"

Видежка - це час, протягом якого матриця відкрита для попадання світла. При однакових налаштуваннях, чим більша освітленість, тим менша витримка. При зйомці з рук з тривалою витримкою варто пам'ятати, що утримати нерухомо фотоапарат дуже непросто і найменші коливання (наприклад, натискання на кнопку спуску) можуть спричинити так званий ефект "шевелинки", коли об'єкт у кадрі виходить змащеним.

Якісну картинку реально отримати при витримці 1/60с, хоча зараз багато виробників стали додавати в камери або об'єктиви системи стабілізації зображення, які дозволяють зрушити цей поріг у бік збільшення до 1/25-1/3с. Варто звернути увагу, що система стабілізації повинна бути «апаратною», інакше камера просто збільшує чутливість, що веде, у свою чергу, до збільшення шуму і не дає практичної користі.

Малі значення витримки дозволяють «заморозити» об'єкт, що швидко рухається, а більше довга витримкадозволяє робити якісні знімки в умовах поганого освітлення.

Діафрагма

Діафрагма - це механізм об'єктива, який регулює величину отвору, через який проходить світло. Позначається буквою f із цифровим значенням, наприклад, f2.8, f3,5. Чим більше відкрита діафрагма, тим менша цифра, тобто. при f2.8 отвір більший, ніж при f5,6. Величина отвору впливає кількість світла, що проходить через об'єктив і на глибину різкості. Глибина різкості – це простір, який буде різко зображений спереду та ззаду від об'єкта, на якому сфокусовано фотоапарат.

Наприклад, для пейзажної зйомки потрібно, щоб весь простір був різким, отже отвір діафрагми вибирається невеликим — f10-f16, а для портретної зйомки або макро, щоб красиво розмити заднє тло, треба вибрати максимально доступну відкриту діафрагму f1,4-f3,5 .

Експозиція

Експозиція - це кількість світла, що потрапила на матрицю фотоапарата, тобто. це певна величина, що складається з значень витримки та діафрагми. Для збереження експозиції при зміні одного з параметрів, інший має бути змінено на протилежний бік. Залежно від кількості світла ми можемо отримати три різні результати, а саме: нормальний кадр, кадр пересвічений (коли втрачається інформація у світлих частинах знімка) та кадр недотриманий (коли зникають деталі в тінях).

На прикладі ліворуч перший знімок явно перетриманий (переекспонований) - деталі світлої будівлі зникли, другий кадр зроблений з правильною експозицією, добре помітні деталі і у світлах і в тінях, а третій кадр занадто темний (недоекспонований) - тіні перетворилися на суцільну темну масу, якої нічого неможливо розібрати.

Експозиція визначає, наскільки кадр вийде близьким до того світлового балансу, який ми бачимо насправді. Тому при зйомці дуже важливо не тільки побудувати правильно кадр, але й оцінити, як виходять світлі та темні деталі, щоб уникнути великих однотонних просторів на фотографії.

На цьому знайомство з технічними основами фотографії можна закінчити і перейти до більш детального розгляду художнім особливостямкожного із них.

Наочна демонстрація взаємодії складових експозиції.