Страховочная система в области альпинизма является элементом снаряжения, которое надевает на себя альпинист, и к которому крепится веревка с помощью карабина или . Страховочная система предназначена для распределения усилия во время рывка веревки вследствие падения и предотвращения травмирования альпиниста. Индивидуальные страховочные системы, которые применяют в альпинизме должны отвечать требованиям UIAA.
В альпинизме, впрочем, как и в скалолазании или горном туризме, существует несколько видов страховочных систем — грудная обвязка или верхняя система, беседка или нижняя система, комбинированная или полная система.
Главными компонентами в страховочной системе можно назвать:
- Пряжка.
- Кольцо.
- Петельки или, так называемые, балконы по бокам системы.
Что такое самостраховка?
Самостраховкой называют устройство, которое предназначено для страховки и позиционирования альпиниста на трудных горных рельефах. Самостраховка должна без повреждений и разрушений выдерживать наибольший расчетный рывок и обеспечивать на сорвавшегося нагрузку не больше 12 кН.
Самостраховочные системы изготавливают производственным образом или завязывают своими руками из динамической сертифицированной веревки.
В страховочную цепь входит: страхующий, самостраховка страхующего, страховочная станция, страховочное устройство, страховочная система, промежуточные точки страховки, карабины и веревка, соединяющая все это.
В процессе выбора , главным правилом для формирования страховой цепи является применение сертифицированного, испытанного и изготовленного именно для этой задачи снаряжения.
По этой причине категорически запрещено применять статическую веревку для нижней страховки и не рекомендовано применять усы из ленты для самостраховки. Однако следует помнить, что даже применение сертифицированного снаряжения не может дать гарантий, так как применение ошибочных технических приемов или использование снаряжения с ошибками не менее опасно.
Самостраховка из окончания связочной веревки
Самостраховку из окончания связочной веревки можно связать всего лишь за несколько секунд и, при этом, не нужно дополнительного снаряжения:
- Необходимо выбрать, какое количество веревки вам нужно.
- Далее следует завязать стремя.
- Теперь вставляем в него карабин.
- Готово.
Такой метод подходит либо для лидеров, которые работают на двух веревках, либо для двоек. Новые динамические веревки с сертификатами UIAA способны удлиняться на сорок или менее процентов во время фактора рывка 1.7.
Наиболее безопасные самостраховки
Делают их с куска динамической веревки. На подобную самостраховку уходит около трех или четырех метров веревки. Один ус необходимо сделать коротким и применять для зажима. У него должна быть оптимальная длина, чтобы жумар, который пристегнут карабином к усу, был расположен на уровне лица. Второй ус нужно сделать длинным, но он не должен быть длиннее, чем вытянутая рука. Последний и является самостраховкой.
Что бы самостраховка стала регулируемой, необходимо добавить прусик в основание усов. Схватывающий узел необходимо завязать на самостраховочном усе и прикрепить к обвязке таким же образом, как самостраховку. Для укорочения следует выбрать слабину между карабином и схватывающим узлом.
Подобная страховка способна погасить энергию рывка посредством затягивания узлов, растяжения веревки и протравливания в узле схватывания.
Данные страховки не советуется применять участникам альпинистского лагеря.
Готовые связочные самостраховки
Не менее безопасным вариантом являются готовые связочные самостраховки. Желательно, что бы самостраховка крепилась к обвязке не карабином, а полусхватывающим узлом. В такой ситуации карабин является лишним звеном в страховочной системе.
В готовой самостраховке вместо узлов применяют сшивку. Во время срыва на подобную страховку, часть энергии поглощается растяжением веревки. Запрещено укорачивать из коробки прошитые самостраховки, однако вы можете связать узел, как указано выше.
Парсел-пруссик
Парсел-пруссик является оптимальным вариантом для любителей кордалетов и всего западного в целом. Его вяжут из куска репшнура в толщину семь миллиметров. Если репшнур соответствует стандартам EN 564, то он способен выдержать минимально 9,8 кН.
Длина подобной штуки довольно легко регулируется. При срыве веревку протравит схватывающий узел. В комбинации с растяжением репшнура, получится менее жесткий рывок.
Sterling Chain Reactor, Metolius PAS и тому подобные
Наиболее безопасные из самостраховок, сделанных не из веревки. Каждое кольцо в подобных самостраховках является силовым. Если страховка не повреждена и пристегнута двумя карабинами к вам, значит способна выдержать на разрыв ровно столько, сколько указано в паспорте изготовителем.
Полусхватывающий узел способен ее ослабить на 30-60%. Стропы при рывке поглощают энергию хуже, чем веревка. Стропа из нейлона способна погасить около пяти процентов энергии рывка, а это очень мало.
Кроме того, паспортную нагрузку они смогут выдержать лишь при условии, что пристегнуты карабинами.
Желательно использовать такую самостраховку в сочетании с самостраховкой из окончания связочной веревки.
Самостраховки, связаные из стропы
В принципе такие страховки придуманы для спелеологов. Для альпинизма же они не очень удобные — длинный ус подойдет для жумара, а короткий для вынесения корзинки при спуске.
Если говорить о поглощении самостраховкой энергии рывка, то такие виды страховок будут амортизировать хуже веревки, но лучше Дайнемы. Пристегивают ее двумя карабинами. По сути для альпинистов удобств практически нет, зато есть минусы.
Связанные из стропы
Их преимуществом является то, что они очень легкие.
Однако имеют и несколько минусов:
- Наличие чувствительности к перетиранию по сравнению с веревочными самостраховками.
- Отсутствие регулирования длины.
- Поглощают энергию рывка существенно хуже, чем веревка.
Дейзи чейны различных типов
Ни один вид Дейзи чейнов, по сути, не является самостраховками — так считают изготовители. Основным предназначением Дейзи чейнов является ИТО — это манера лазания в альпинизме, где точки опоры искусственные.
Однако никому это не интересно — очень много альпинистов используют их в качестве самостраховки из-за удобства в использовании.
Если неправильным образом укоротить дейзи чейн, что сделать не так уж и сложно, при нагрузке двести или триста килограммов он разорвется. Если вы правильно его укоротили, но завязали любой узел, он может потерять от тридцати до шестидесяти процентов своей прочности.
По причинам, описанным выше, не желательно использовать дейзи чейны в качестве самостраховки.
Клифы
Так же, как дейзи чейны, не являются самостраховками и созданы специально для ИТО. Их разрывная нагрузка варьируется в рамках от 120 кг у Петцеля и до 300 кг у Метолиуса.
В качестве самостраховки дейзи чейны еще можно приспособить, но с клифами это никак не получится, так как под нагрузкой порвется стропа на пряжке.
Самостраховки для ледового инструментария
Они совсем хлипкие. Их основная задача — не позволить ледовым инструментам падать вниз и могут порваться при нагрузке 200 кг. Резинки можно использовать лишь для ледовых инструментов и ни в коем случае нельзя применять для страховки или самостраховки.
Сравнение разнообразных типов самостраховок из паспорта резинок Гривель
- Из окончания главной веревки:
- Преимущества — безопасность, простая регулировка, нет необходимости в дополнительном снаряжении.
- Недостатки — область применения ограничена.
- Из главной веревки:
- Преимущества — безопасность, простая регулировка.
- Недостатки — громоздских размеров, неудобна в снятии.
- Из прошитой главной веревки:
- Преимущества — безопасность, просто снимать и надевать, преимущественно компактнее, чем из куска веревки.
- Недостатки — невозможно регулировать, длину усов необходимо выбирать тщательно.
- Парсел пруссик:
- Преимущества — относительная безопасность, простая регулировка, просто надевать и снимать, отлично гасит рывок.
- Недостатки — громоздких размеров, трудно вязать, ус только один.
- PAS и ему подобные:
- Преимущества — относительная безопасность, простая регулировка, просто надевать и снимать, под ногами не путается.
- Недостатки — плохое поглощение энергии рывка.
- Из стропы:
- Преимущества — легкая, просто снимать и надевать.
- Недостатки — невозможно регулировать, плохое поглощение энергии рывка, в сравнении с веревкой менее износостойкая.
- Дейзи чейн:
- Преимущества — легкая, просто укорачивать, просто снимать и надевать.
- Клифы:
- Преимущества — просто и удобно укорачивать.
- Недостатки — не самостраховка.
- Резинки на инструментарий:
- Преимущества — сами укорачиваются, легкие.
- Недостатки — не самостраховка.
Таким образом можно сделать следующие выводы:
- Можно смело использовать — из окончания главной веревки, сшитые из веревки, из куска веревки.
- Осторожно использовать — парсел прусики, из сшитых колечек.
- Не рекомендовано использовать — клифы, дейзи чейны, связанные стропы, резинки для инструментария.
В конце хотелось бы сказать, что страховка, как никакая другая деталь техники альпинизма, требует регулярного и постоянного тренинга и внимания. Опытные альпинисты, которые много лет совершают совместные восхождения и отлично владеют приемами техники восхождений, на практике могут никогда не испытать реальную необходимость действий при срыве партнера по связке.
Поэтому необходимо знать порядок действий во время срыва. Кроме того, необходимо уметь надежно и правильно организовывать станцию страховки — качественно использовать рельеф и микрорельеф для осуществления приемов страховки и самостраховки.
Самостраховка - это не только команда в альпинизме, но ещё и… самостраховка.
Они разные, и чтобы вы не путались в том, как использовать ту или другую, мы разберём все.
Запомните главное - самая безопасная и надёжная самостраховка - это кусок основной верёвки диаметром 9–10 мм, ввязанный в вашу страховочную систему. Запомнили? Теперь об остальных.
Сводная таблица по самостраховкам - в конце статьи
Самостраховка из конца связочной верёвки
Самостраховка из своей верёвки вяжется за 7–8 секунд и не требует дополнительного снаряжения. Мы принимаем, что один конец верёвки вы привязали к себе (лидер всегда привязывается, верно?).
- Выберите сколько нужно верёвки
- Завяжите стремя
- Вставьте в него карабин
- Самостраховка готова!
Идейно верные безопасные самостраховки
Делаются из куска динамической верёвки.
На такую самостраховку уйдёт 3–4 метра верёвки. Один ус сделайте коротким и используйте для зажима. Его длина должна быть такой, чтобы жумар, пристёгнутый к усу карабином, находился на уровне лица. Второй ус сделайте длинным, но не длиннее вытянутой руки. Он и есть самостраховка, а первый используйте для зажима.
Добавьте в основание усов узел пруссик, и самостраховка станет регулируемой. Завяжите схватывающий узел на самостраховочном усе и прикрепите к обвязке так же, как самостраховку. Чтобы укоротить самостраховку, выберите слабину между схватывающим узлом и карабином. Такая самостраховка гасит энергию рывка за счёт растяжения верёвки, затягивания узлов и протравливания в схватывающем узле.
Готовые верёвочные самостраховки
Второй безопасный вариант. Хорошо если самостраховка крепится к обвязке полусхватывающим узлом, а не карабином. Карабин в этом случае лишнее звено в страховочной цепи. В готовой самостраховке нет узлов, а вместо них используется сшивка. При срыве на такую самостраховку часть энергии поглотится растяжением верёвки. Прошитые самостраховки нельзя укорачивать «из коробки», но ничего не мешает связать схватывающий узел, как в примере выше.
Вариант для любителей всего западного в общем, и кордалетов в частности. Вяжется из куска репшнура толщиной 7 мм. Если репшнур соответсвует стандарту EN 564, то он выдержит минимум 9,8 кН. Длину этой штуки легко регулировать. При срыве схватывающий узел протравит верёвку. В сочетании с растяжением репшнура рывок получится менее жёстким.
Metolius PAS, Sterling Chain Reactor и подобные штуки
Самые безопасные из «неверёвочных» самостраховок. В противоположность дейзи чейнам (о них ниже) в подобных самостраховках каждое кольцо силовое. Если на самостраховке нет повреждений и она пристёгнута к вам карабином, то она выдержит на разрыв столько, сколько производитель указал в паспорте. Полусхватывающий узел ослабит её на 30–60%. При рывке стропы хуже чем верёвка поглощают энергию. Стропа из нейлона погасит ~5% энергии рывка, а (Дайнима/Спектра) почти ничего.
И да, они выдержат паспортную нагрузку только если пристёгнуты карабином.
Самостраховки, связанные из стропы
Сочетают в себе несколько минусов. Они хуже чем верёвка поглощают энергию рывка, их длину нельзя регулировать, по сравнению с верёвочными более чувствительны к перетиранию. Один плюс - они лёгкие.
Дейзи чейны (Daisy Chain) всех мастей
Не самостраховки. Вообще. Так говорят производители. Так показывают в роликах на Ютьюбе и в паспортах к дейзи чейнам. Они предназначены для ИТО. Но кого это интересует. Многие используют их как самостраховки. Это удобно и все так делают. Если укоротить дейзи чейн неправильно (что нетрудно), то он разорвётся при нагрузке 200–300 килограммов. Если укоротить его правильно, но завязать любой узел, то он потеряет 30–60% прочности. Прочность строп мы рассмотрели
Не используйте дейзи чейны для самостраховки! Если очень хочется - купите самостраховку из колечек (о них читайте выше).
Клифы
Как и дейзи чейны не являются самостраховками. Их делают для лазанья на ИТО. Разрывная нагрузка клиф колеблется в пределах от 120 кг у Петцеля до 300 кг у Метолиуса. И если дейзи чейн ещё можно приспособить в качестве самостраховки, то с клифой этого никак не получится. Дело в том, что стропа под нагрузкой порвётся на пряжке. Смотрите видео ниже. Только для ИТО.
Самостраховки для ледовых инструментов
Совсем хлипкие. Они не дают инструментам падать вниз и порвутся при нагрузке 200 кг (БД и Гривель). Используйте «резинки» только для ледовых инструментов.
Резинки никогда не должны быть использованы для страховки или самостраховки. Они порвутся при нагрузке 200 кг.
Из паспорта к резинкам Гривель.
| Сравнение разных типов самостраховок | ||
|---|---|---|
| Тип | Плюсы | Минусы |
| Из конца основной верёвки | Легко регулировать Безопасно Не нужно дополнительного снаряжения | Ограниченная область применения |
| Из основной верёвки | Легко регулировать Безопасно | Громоздкая Неудобно снимать |
| Из прошитой основной верёвки | Легко снимать и надевать Безопасно Компактнее, чем из куска верёвки | Не регулируется Нужно внимательно выбирать длину усов |
| Парсел пруссик | Легко регулировать Легко снимать и надевать Относительно безопасно Хорошо гасит рывок | Сложно вязать Громоздкий Только один ус |
| PAS и иже с ним | Легко регулировать Легко снимать и надевать Относительно безопасно Не путается под ногами | Плохо поглощает энергию рывка |
| Из стропы | Лёгкая Легко снимать и надевать | Нельзя регулировать Плохо поглощает энергию рывка Менее износостойкая, чем верёвка |
| Дейзи чейн | Лёгкая Легко укорачивать Легко снимать и надевать | Не самостраховка |
| Клифы | Удобно укорачивать | Не самостраховка |
| «Резинки» на инструменты | Лёгкие Сами укорачиваются | Не самостраховка |
ВЫВОДЫ:
- Смело используйте: из конца основной верёвки, из куска верёвки, сшитые из верёвки
- Используйте с осторожностью: из сшитых колечек и парсел пруссики
- Не используйте: дейзи чейны, клифы, связанные стропы и резинки для инструментов.
May refer to a daisy garland created from daisy flowers, the original meaning and the one from which the following derive by analogy: Daisy chain (electrical engineering) Daisy chain (information technology) Daisy chain (network topology) Daisy… … Wikipedia
Daisy chain - Saltar a navegación, búsqueda Se llama Daisy Chain a un esquema de cableado usado en ingeniería eléctrica y electrónica. Descripción Es una sucesión de enlaces tal que un dispositivo A es conectado a un dispositivo B, el mismo dispositivo B a un… … Wikipedia Español
daisy chain - daisy chains also daisy chain N COUNT A daisy chain is a string of daisies that have been joined together by their stems to make a necklace. … English dictionary
Daisy Chain - , Verbindungssystem, bei dem die Elemente eine Kette bilden; die Verbindungsleitungen führen der Reihe nach von Element zu Element. Besteht eine solche Kette aus Geräten oder Laufwerken, wird sie über einen Controller… … Universal-Lexikon
daisy-chain - UK US verb [T] IT to connect a number of computers or pieces of computer equipment to each other in a series: »Can I daisy chain a router to a wireless router? … Financial and business terms
daisy chain - n daisies attached together into a string that you can wear around your neck or wrist … Dictionary of contemporary English
daisy chain - daisy ,chain noun count a decoration that children make by joining a lot of daisies together by their stems … Usage of the words and phrases in modern English
daisy chain - n. 1. a garland or string of interlinked daisies ☆ 2. any interlinked series … English World dictionary
Daisy Chain - Als daisy chain (engl. für Verkettung, Liniennetz; wörtlich Gänseblümchenkranz) bezeichnet man eine Anzahl von Hardware Komponenten, welche in Serie miteinander verbunden sind (meist in sogenannten Bussystemen in der Automatisierungstechnik).… … Deutsch Wikipedia
Daisy chain - Die namensgebenden Blumenketten Als Daisy Chain (englisch, wörtlich „Gänseblümchenkette“) bezeichnet man eine Anzahl von Hardware Komponenten, welche in Serie miteinander verbunden sind (meist in sogenannten Bussystemen in der… … Deutsch Wikipedia
daisy chain - Manipulation of the market by traders to create the illusion of active volume to attract investors. Bloomberg Financial Dictionary * * * daisy chain ˈdaisy chain noun FINANCE a situation in the stockmarket when dealers buy and sell to … Financial and business terms
Книги
- Right Ho, Jeeves , P. G. Wodehouse. Gussie Fink-Nottle"s knowledge of the common newt is unparalleled. Drop him in a pond of newts and his behaviour will be exemplary, but introduce him to a girl and watch him turn pink,…
Сегодня немного поговорим о Daisy Chain.
Использование Daisy Chain в качестве самостраховок приобрело угрожающий характер. И, каюсь, я сам этому способствовал в значительной мере – учил новичков пользоваться этой штукой. Пришло время расставить точки над “i” и посыпать голову пеплом.
Daisy Chain – это НЕ самостраховка. Как я уже писал , наша беда – это тотальное нежелание читать инструкции, а тем более, их выполнять. Мы-то с Вами умнее;-).
Изначально, Daisy Chain применяли для лазания на ИТО на Больших стенах. Времена изменились, и Daisy Chain стали носить новички на “единички” в Крыму.
Времена – они на то и времена, что бы меняться, а вот Daisy Chain меняться не обязаны. Они и не изменились.
Прежде всего, стоит заглянуть в инструкцию к Daisy Chain (Black Diamond). Там черным по белому написано: “Daisy Chains are variable length tie-offs designed to support body
weight ONLY. DO NOT use them as part of your belay or
protection system. They are NOT designed to hold falls.”
И такую штуку мы используем для самостраховки?
Теперь о прочности.
Так,например, фирма Black Diamond дает такие характеристики своим Daisy Chain:
1. Прочность промежуточных сшивок – 300 кг.
2. Прочность всей петли – 1600 кг.
Вообще говоря, это очень мало. При факторе рывка 2 может развиться и большее усилие. А как достичь такого фактора? Очень просто – забыли выщелкнуть Daisy Chain из станции, полезли, дэйзичейн натянулся, Вы сорвались – вот и фактор 2.
Про тесты прочности Daisy Chain уже написано очень много. Пытливым предлагаю ознакомиться со статьей Гламурная самостраховка – брутальный удар!
Самое важное, что нужно вынести из подобного рода исследований, это осознание того, что Daisy Chain очень непрочная штука и доверять ей свою жизнь было бы напрасным риском.
Конечно, не стоит сразу кидаться к заветному мешочку со снаряжением и выбрасывать дэйзик.
На сложных восхождениях он реально помогает, жумарить или удобно. Что же делать? Выход есть. Использовать в daisy chain в качестве ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ самостраховки. В качестве основной – связочная веревка (или верхняя страховка или пристегивание к станции с помощью , как показано на картинке).
И, конечно, на сложных, особенно, с большим количеством ИТО, маршрутах без дейзика не обойтись.
Что нужно помнить при работе с daisy chain?
Прежде всего, необходимо знать, что если неправильно укоротить дейзик или встегнуть (как показано на картинках), то это может привести к очень печальным последствиям. В обоих представленных случаях, при разрыве петель (нагрузка порядка 300 кг) карабин слетит с дейзика. Последствия очевидны.
Для наглядности, предлагаю посмотреть ролик от Black Diamond:
В конце ролика показано как же все-таки правильно укорачивать дейзик. Но есть еще способы:
Или еще вариант:
Есть еще один спорный момент – как пристегивать дейзи чейн к системе.
Наиболее часто используются три способа:
1. Привязывание полусхватом к центральному кольцу. С одной стороны, полусхват снижает прочность до 50%, с другой, как пишут буржуи, пережатие центрального кольца – тоже не есть гуд.
2. Привязывание полусхватом к поясу и ножным петлям. Так же будет наблюдаться снижение прочности.
3. Встегивание в карабин, который соединяет пояс беседки и ножные петли. Этот вариант с точки зрения снижения прочности предпочтителен: нет узла – нет снижения прочности. Но требует дополнительного карабина.
Мои рекомендации:
1. Использовать дейзик как дополнительную самостраховку.
2. В качестве основной самостраховки на станциях использовать связочную веревку.
3. Всегда на концевом карабине.
4. При лазании на ИТО не допускать возникновения ситуации, когда возможен рывок с фактором 2 (максимально быстро снимать самостраховку с предыдущей точки).
