Як зробити фотографію об'ємною. Створюємо ідеальні панорами та об'ємні фото: найкращі способи Посилення об'єму за допомогою фільтра «колірний контраст»

Про програму Adobe Photoshop

Adobe Photoshop – один із найпопулярніших пакетів для обробки растрової графіки. Незважаючи на високу ціну, програмою користується до 80% професійних дизайнерів, фотографів, художників комп'ютерної графіки. Завдяки величезним функціональним можливостям та простоті використання Adobe Photoshop займає домінуюче становище на ринку графічних редакторів.

Багатий інструментарій та простота застосування робить програму зручною як для простої корекції фотографій, так і для створення складних зображень.

Тема 3. Покращення фотографій. Урок 7. Прості способи, як збільшити обсяг фотографії у фотошоп.

Світ навколо нас – об'ємний. А фотографії – плоский шматок паперу чи екран монітора. Те, що чудово виглядає насправді, який завжди може похвалитися «фотогеничністю». Але, як кажуть, не буває невдалих знімків. Тим більше, що цей урок Фотошоп входить до теми «покращення фотографій».

В рамках заняття Ви дізнаєтеся, як просто і легко додати ефект «тривимірності» - посилити візуальний ефект обсягу вашої фотографії або, як ще кажуть, посилити глибину фото.

Для початку варто розібратися, що таке обсяг, і як ми його сприймаємо. За великим рахунком, сприйняття обсягу зводиться до того, як бачимо глибину тіней. Як один предмет впливає інші, що знаходяться «далі». І, звичайно, яка частина фото знаходиться «у фокусі».

Таким чином, питання надання об'ємності зображення часто зводяться до двох основних дій:

Робота з тінями, контурами об'єктів: посилення меж світла та тіні
Робота з різкістю та розмиттям на різних ділянках фото

Цей урок визначає прості алгоритми першої групи. Він, звичайно, не охоплює всього різноманіття інструментів, але показує як легко і швидко (за 5-6 хвилин) значно поліпшити вигляд вашого фото. Приступимо.

Практична частина.

Але є більш цікаві та потужні способи надання обсягу зображення за допомогою Adobe Photoshop. Вони дуже схожі. В обох випадках на фото накладається шар копія, оброблена за допомогою стандартних фільтрів фотошопу. Різниця лише у кінцевому ефекті.

Посилення об'єму за допомогою фільтру «Тиснення».

Для отримання «об'ємного фото» буде потрібно новий шар. Для цього достатньо вибрати в меню Шарипункт « Створити дублікат шару». Або викликати палітру шарів (« Вікно» - « Шари», гаряча клавіша F7). І вже в меню панелі (або контекстному меню) вибрати однойменний пункт. Докладніше про шари і те, як з ними працювати, розглядалося у попередніх заняттях. Основи в уроці «Виділення: проста геометрія». Накладання та взаємодія у занятті «посилення різкості накладанням шарів».

Далі необхідно посилити зони переходу світла та тіні на фотографії: межі об'єктів. Бажано зробити це, не змінюючи структуру освітленості поверхонь. І тут використовується «побічний ефект» режимів накладання шарів Фотошоп. Згадайте, більшість режимів мають виняток (не працює) у разі 50% сірої заливки. Відповідно завдання полягає у створенні сірого фото з темними та світлими лініями на контурах.

Перший спосіб досягти ефекту – застосувати фільтр. Тиснення» зі стандартного набору Adobe Photoshop.

Для виклику фільтра:

Переконайтеся, що цільовий шар активний
В меню " Фільтр" Оберіть " Стилізація» - « Тиснення»

Увімкнувши опцію попереднього перегляду, Ви одразу зрозумієте специфіку роботи інструменту. Він створює ефект відбитка об'ємного предмета на, наприклад, вологому папері.

Відобразиться вікно налаштувань. Фільтр « Тиснення» має лише три параметри:

Кут.Він відповідає за те, під яким кутом накладатимуться тіні та зони підсвічування.
Висота. Встановлює ширину контуру, що обробляється в пікселях. Візуально – «висота тиснення». При цьому в малих значеннях результат обробки гами близький до «градацій сірого». У великих значеннях внаслідок обробки проявляється досить багато сторонніх кольорів.
Ефект. Цей параметр відповідає за деталізацію. У мінімальних значеннях обробляються лише контури найбільших об'єктів із сильними переходами світла та тіні на кордонах. У максимальних значеннях включається «контрастність» на середніх тонах – дрібні зони з особливо вираженими межами.

Для того, щоб змінити вигляд контурів зони переходу на знімку, необхідно, щоб вони були світлішими або темнішими за 50% сірого. Присутність іншого кольору інших зонах небажано. Для цього:

Виберіть фільтр « Тиснення»
Встановіть кут таким чином, щоб він повторював напрямок світла на фотографії. Другий спосіб - установка вектора інструменту під прямим кутом до вектора освітлення.
Відрегулюйте висоту та ефект застосування.
Натисніть кнопку " ОК»
Накладіть отриманий шар одним із методів групи « Посилення різкості»
При необхідності – відрегулюйте прозорість верхнього шару

В результаті ви отримаєте зображення, на якому надзвичайно сильно підкреслено зони світла та тіні. Це створює м'який ефект «об'ємності». Зверніть увагу на дерево на передньому плані.

Зауваження:

Кут, під яким використовується фільтр, дуже важливий. Якщо в результаті застосування фільтра, зони світла та тіні на двох шарах не співпадуть – замість об'єму ви отримаєте розмиту, жахливу фотографію.
Встановлюючи висоту, майте на увазі, що на великих значеннях проявляються додаткові кольори. Можливо, невелике підфарбовування піде на користь. Але не завжди. Будьте обережні зі значеннями « Висоти»
Параметр « Ефект» при збільшенні обсягу практично завжди має перевищувати 200%. Інакше ви отримаєте різкі межі при «каламутній» заливці більшості поверхонь. Наприклад, виділені контури дерева без контурів листя. Це не завжди виправдано та красиво.

Практична порада:цю методику (у малих значеннях параметрів) можна використовуватиме відновлення сильно розмитих фотографій. Наприклад, старі портрети. Головне – вгадати з напрямком світла та видалити ті частини, де «об'ємна текстура» заважатиме.

Посилення об'єму за допомогою фільтра "Рельєф".

Збільшення об'ємності фотографії за допомогою тиснення ефективним методом. Але, на жаль, має велике обмеження по глибині. Якщо потрібний сильний ефект об'єму, описаний вище інструмент не допоможе. Краще скористатися схожим, але сильнішим фільтром. Йдеться про фільтр « Рельєф».

Цей фільтр створює на основі зображення стилізацію карбування. При цьому як колір підсвічування і матеріалу вибираються кольори, встановлені як «основний» і «фоновий» на панелі інструментів.

Бажано завжди звертати увагу на цей параметр. Бажано обмежиться чорно-білою гамою.

Викликати фільтр « Рельєф» можна двома способами:

В меню " Фільтрпункт « Ескіз» - « Рельєф»
Викликати « Галерею фільтрів» (« Фільтр» - « Галерея фільтрів»). І вибрати Ескіз» - « Рельєф».

В обох випадках викликається палітра налаштувань фільтра. Вона є частиною блоку, який називається « Галерея фільтрів». І, крім створення « Рельєфа», на панелі можна вибрати інші фільтри для обробки зображення. Але це тема окремого заняття. Повернемося до надання об'ємності нашому фото.

Фільтр палітри різкість має кілька основних параметрів.

Основна відмінність від розглянутих раніше - вона займає всю площу робочого простору. І вікно попереднього перегляду стає ключовим інструментом (оригінального зображення не видно).

У правому нижньому куті знаходиться блок установки масштабу відображення. Він буде дуже корисним. Особливо, якщо виникне потреба переглянути якийсь фрагмент.

У правій частині є елементи керування фільтром.

Повзунок « Деталізація» відповідає за те, скільки дрібних деталей буде «викарбувано». Його робота схожа на параметр «Ефект» фільтра «Тиснення».

« Пом'якшення» – шкала відповідає за те, наскільки різкими будуть переходи світла та тіні. У нашому випадку не варто встановлювати повзунок у граничні точки або надмірно пом'якшувати межі.

Меню напряму, що випадає. На жаль, але фільтр «рельєф» не дозволяє кардинальним чином змінювати напрями співвідношення світла та тіні. Доступна обмежена кількість попередніх установок. Найбільш безпечні – знизу та зверху. Варіанти «бокового» тиснення ефективні лише в умовах сильного та помітного променя світла з однієї із сторін фотографії.

Робота зі створення основи для накладання за допомогою фільтра « Рельєф» проста. Для отримання результату:

Скопіюйте шар
Встановіть колір основного та фонового кольорів на панелі інструментів чорним та білим.
Виділіть шар-копію
Викличте фільтр « Рельєф»
Встановіть максимально великі параметри деталізації та мінімальні (але не рівні нулю) параметри згладжування
Виберіть напрямок надання обсягу
Застосуйте фільтр
У режимах накладання виберіть найбільш підходящий, виходячи з Ваших потреб та специфіки фото.
Відрегулюйте прозорість шару.

На малюнку нижче показано відмінність при біло/чорному та чорно/білому варіантах вибору основного та фонового кольорів.

У першому випадку обсяг йде "вниз" (видаляється). При цьому дещо втрачається насиченість кольору у світлих областях.

У другому (чорний білому) - навпаки. Елементи зображення хіба що «напливають», наближаються до глядачеві. Зверніть увагу на небо – світлі тони зберігаються краще.

Проте в обох випадках є велика вада: проявляються структура і обсяг там, де це небажано. Наприклад, "ефект карбування" на траві, надмірно темний берег (особливо в режимі "чорний на білому").

Для видалення небажаних ефектів можна скористатися гумкою. Встановіть пензель із м'якими краями. При цьому режими непрозорості та натиску варто зменшити до рівнів, що не перевищують 30%. Установки інструменту «Ластик» аналогічні до установок пензля. Докладніше про те, на що звернути увагу можна прочитати в уроці «Виділення за допомогою каналів».

Виділіть верхній шар
М'якою гумкою (періодично регулюючи діаметр пензля) зітріть інформацію в тих місцях, де зайва структура шкодить. Наприклад, зони неба та трави.
Результат можна побачити на малюнку, наведеному нижче.

Посилення об'єму за допомогою фільтра «колірний контраст»

Фільтр «колірний контраст» ми вже проходили в рамках уроку «тонка робота щодо посилення різкості». Тому описувати палітру настанов немає сенсу – достатньо прочитати попередню тему.

Якщо при роботі з різкістю було завдання підкреслити краї і не дати проявитися колірній інформації, то тепер нам необхідні кольори. Принаймні там, де буде підкреслюватися обсяг. Інші зони бажано залишити максимально сірими.

В іншому робота з даним фільтром нагадує, пройдене раніше в рамках цього уроку з фотошоп.

Для економії часу перейдемо відразу до алгоритму дій:

Створіть копію шару
Виділивши копію, викличте фільтр « Кольоровий контраст».
Налаштуйте параметр « Радіус» таким чином, щоб зони переходу світла і тіні стали якомога яскравішими, а зони «плавної заливки» залишилися близькими до сірого.
Натисніть ОК.
Виберіть відповідний режим накладання шарів
Відрегулюйте прозорість верхнього шару.

Результат застосування даного фільтра можна побачити малюнку. При цьому не варто обмежуватись групою «Посилення різкості». Спробуйте усі режими накладання. Багато хто з них дасть нехай несподіваний, але дуже цікавий ефект.

Фотопластикон або Імперська Панорама

Грецьке stereos означає «тілесний», «об'ємний». Об'ємний звук у наші дні є загальноприйнятим стандартом, але стереофотографія (або 3D-фотографія) для багатьох залишається дивовижною забавою. А дарма, адже вона дозволяє знімати реальність приблизно так, як її бачить людина.

Традиційна фотографія виробила серйозний арсенал технічних та художніх засобів передачі обсягу: глибина різкості, фокусна відстань оптики, перспектива, малюнок тіней та композиція. Людський мозок може отримати інформацію про простір із змісту плоскої картинки. Але проста фотографія нездатна передати обсяг безпосередньо так, як його сприймає людина.

Об'єм, глибина зображення – суб'єктивна штука, оскільки ми обмежені своїми органами почуттів. Осі очей людини перетинаються під певним кутом у точці, на яку спрямований наш зір. Виходить пара плоских зображень, у яких має місце усунення видимого простору (паралакс). Внаслідок злиття цих зображень у свідомості виникає об'ємна картинка. Сприймати обсяг дозволяє відстань між двома точками (наприклад, очима), яка називається стереобазою. Відстань можна змінювати за допомогою технічних засобів (наприклад, стереобінокль або артилерійський далекомір). Зі збільшенням стереобази зменшується глибина різкості та збільшується гострота зору.

Стереофотографія - метод зйомки, що передбачає наявність у камери двох «очей» замість одного. Йдеться необов'язково про об'єктиви. Важливим є результат - кадри на плівці з необхідним зміщенням бази. Стереофотографія не створює насправді об'ємне зображення, але дозволяє зробити хитру заміну реального простору на фотографію, особливо зняту і підготовлену.

Здатність 3D-фотографій передавати складну структуру об'єкта, що зображається, особливо цінна в «технічних» жанрах, таких як зйомка архітектури, природних і міських пейзажів, макро. Використання стереофотографії у художніх цілях дає нові творчі інструменти.

Історія стереофотографії

У 280 до н. е. Евклід вперше виявив, що сприйняття глибини простору досягається саме тому, що кожне око бачить картинки одного і того ж об'єкта, що трохи відрізняються. Слідом за ним описав ці здібності в 1584 Леонардо да Вінчі, що присвятив особливостям зорового сприйняття кілька своїх творів. Теорія стереоскопічного сприйняття була викладена у науковій формі німецьким оптиком та геометром Йоганном Кеплером у творі «Діоптрика» (1611). Через два роки єзуїт Франсуа д'Агійон (Francois d'Aguillion) уперше використав термін "стереоскопія".

Приблизно 1600 року італійський художник Джованні Баттіста делла Порта (Giovanni Battista della Porta) написав першу стереокартину. На початку XVII століття його досвід повторює Джакопо Хіменті і Емполі (Chimenti da Empoli), який використовував техніку парних зображень. Через півтора століття француз Буа-Клер (G. A. Bois-Clair) створював об'ємні зображення, використовуючи метод растрів. Встиг спробувати себе у стереоскопічних малюнках російський письменник Лев Толстой. У XX столітті іспанець Сальвадор Далі писав тривимірні картини, використовуючи метод голкового екрану, запропонований винахідником об'ємного кіно – російським емігрантом Олексієвим. Перегляд зображень, отриманих за допомогою растрового та голкового методів, не вимагав жодних спеціальних пристроїв.

Відкриття стереофотографії пов'язане з ім'ям професора Лондонського Королівського коледжу Чарльза Уітстона (Charles Wheatstone). В 1833 Уітстон створив дзеркальний стереоскоп - прилад, що дозволяє бачити об'ємну картинку, використовуючи пару вихідних картин зі зміщенням. Як об'єкт учений спочатку використовував свої малюнки. Відповідно до дослідів було створено наукову базу. У 1838 році Вітстон робить історичну доповідь про питання отримання об'ємних зображень перед Королівським суспільством у Лондоні. Доповідь мала назву «Про деякі разючі і досі не вивчені явища бінокулярного бачення» (On Some Remarkable and Hitherto Unobserved Phenomena of Binocular Vision).

Чому Уітстон використовував у своєму стереоскопі малюнки, а не фотографічні зображення? Відповідь проста: фотографія була винайдена французом Дагером лише через шість років після відкриття Уітстона - 1839-го. Перші знімки, зроблені стереоскопічним методом, Вітстон представив громадськості лише у 1851 році на Всесвітній виставці в Лондоні.

Перший фотоапарат із двома об'єктивами, призначений для створення стереопар, створений у 1849 році шотландським ученим Давидом Брюстером (David Brewster). Брюстер також є творцем простого стереоскопа без дзеркал. 1855 року француз Бернард створює першу дзеркальну насадку для звичайних однооб'єктивних фотокамер, що дозволяє знімати стереопари. Трохи пізніше англієць Барун удосконалив цю конструкцію.

Одним з перших, що оцінили потенціал 3D-фотографії, був англійський репортер Роджер Фентон (Roger Fenton), який у 60-ті роки XIX століття подорожував Росією і є автором серії знімків, присвячених російсько-турецькій війні. У ті ж роки тривимірною фотографією зацікавився відомий французький фотограф Антуан Клод (Antoine Claude), який відкрив у 1851 лондонський «Храм фотографії». За словами Клода, стереоскоп у дешевій та компактній формі підносить модель всього, що існує у різних ділянках земної кулі. Цікаво, що саме Клод 1853 року запатентував метод отримання стереофотографій.

У 1858 році француз Жезеф д'Альмейда (Joseph d'Almeida) відкрив анагліфний метод створення об'ємних зображень, який дозволяв переглядати тривимірні картинки за допомогою окулярів із червоним та зеленим склом. Цей метод застосовувався до створення книжок, листівок, коміксів, географічних карт. У 1920-х з'являються перші анагліфні фільми, які називали пластиграмами.

На початку XX століття французький фізик Йонас Ліппман (Jonas Lippmann) відкрив метод створення зображень, який не вимагає спеціальних пристроїв для перегляду. Зображення повинні мати особливу поверхню на основі лінзової решітки (растру). Поверхня складається з мікролінз, під якими знаходяться фрагменти зображень для правого та лівого очей. Розглядаючи зображення під певним кутом, можна побачити об'ємне зображення. Фотограф Моріс Бонне (Maurice Bonnet) уперше використав растровий метод у 1930-х роках для створення об'ємних портретів.

У наші дні метод створення растрових зображень передбачає підготовку паперової підкладки на комп'ютері, яка потім друкується звичайними засобами та забезпечується пластиковим екраном із лінзовим растром. Цей спосіб застосовується при створенні кишенькових календарів з тривимірними картинками або зображенням, що змінюється (варіоефект).

Стереофотографія з'явилася практично одночасно із звичайною фотографією. Проте знадобилася майже сотня років, щоб вона набула масової популярності. На початку XX століття стереофотографія сприймалася як масова розвага, а не вид мистецтва. Популярні атракціони, засновані на стереоскопічному ефекті. Розповсюдження отримали скриньки зі стереографічними зображеннями, на яких були зображені види далеких країн, зроблені мандрівниками, сільські замальовки та оголені натурниці.

У першій половині ХХ століття інтерес до стереофотографії був дуже високий. Перші камери, випущені компанією Franke & Heideke, були призначені саме для стереозйомки: Heidoskop (1920), що знімає листову плівку, і Rolleidoskop (1922), у якому використовувався рольфільм (формат стереопари 6 x 13 див). Незабаром у продажу з'являється Stereoflektoscop компанії Voigtlander (формат 6 x 13 см) та Verascope француза Юлія Річарда (формат 45 x 107 см, плівка тип 127).

У 1939 році американець Вільям Грубер (William Gruber) заснував компанію View-Master, яка через рік випускає вузькопленочну стереокамеру. Компанія View-Master народила чимало інноваційних пристроїв для зйомки та перегляду 3D-фотографій та кінофільмів.

Поява наприкінці 1930-х років кольорової слайдової плівки Kodachrome з високою деталізацією, а також зростання популярності компактних вузькоплівкових камер сприяють появі в 1940-50-х стереокамер з форматом кадру 24 x 23 мм (Edixa, Iloca, Kodak Ste Realist) та 24 x 29 мм (Belplasca, Verascope F40). Німецькі фірми Zeiss (Contax) та Leica пропонують дзеркальні адаптери, що дозволяють отримувати об'ємні фотографії на звичайних далекомірних камерах. Зазначимо, що конструкція з третім візуючим об'єктивом або далекоміром аж до сьогодні не зазнала принципових змін.

У 1950-60-х роках спостерігається сплеск масового інтересу до стереофотографії. Випускаються спеціальні камери та стереонасадки, стереоскопи для перегляду зображень. Продаються сувенірні набори, що складаються із парних слайдів із зображенням світових пам'яток. Стереокамери застосовувалися під час зйомки поверхні Місяця, Марса та Сонця в американських космічних програмах.

У майбутньому тривимірна фотографія напевно привертатиме набагато більше уваги, ніж їй приділяється зараз. Безперечно, це залежить від технічної бази, яка постійно вдосконалюється. Поки що доступні два простих способи створення тривимірних фотографій.

Враховуючи підвищений інтерес до 3D фотографій, виготовлення цієї продукції може стати дуже прибутковою справою. Однак для того, щоб бізнес розвивався, необхідно вивчити технологію виготовлення таких фото.

Одним з найважливіших компонентів будь-якого бізнесу є продукція або послуга, яка зможе зацікавити споживачів. В наш час людям пропонується стільки цікавого, що здивувати їх дуже складно. Але все ж таки, незвичайні новинки для залучення клієнтів є. Підприємцю варто вибрати собі відповідний варіант і правильно його обіграти, адже все нове досить швидко переходить у розряд буденного.

Іноді зовсім не обов'язково брати для роботи новітні технології. У деяких випадках можна використати сучасні досягнення, але у новому форматі. Це дозволить використати вже перевірені та успішні варіанти, але заробляти на них більше. Як яскравий приклад подібного типу бізнесу можна взяти створення фотографій у 3D. Тривимірні зображення у новій та цікавій формі будуть затребувані, оскільки в наш час подібні технології популярні та мають безліч шанувальників.

Чим відрізняються тривимірні фотографії від звичайних?

Сучасні технології та спеціальне обладнання дає можливість створювати цікаві та якісні фотографії, які за наявності спеціальних пристроїв оживають та стають тривимірними.

Така продукція користуватиметься попитом, оскільки поки що в даній ніші пропозицій небагато, але клієнтам цікаві подібні технології. Тривимірні фото замовляють собі або в подарунок, вони будуть відмінним сюрпризом до свята або просто прикрасою.

Першим створенням живих фото почали кілька років тому займатися спеціалісти компанії Dance heads. Проект почав працювати нещодавно і його послідовників зараз досить мало. Тому підприємці, які планують вигідно вкластися в цікавий бізнес, мають усі шанси міцно закріпитися в цій ніші.

Клієнтів буде багато, адже від звичайних двомірних зображень усі вже втомилися, а тривимірні – це щось нове та цікаве.

Технологія виготовлення 3D фотографії

Що стосується 3D фотографій, виготовлення цієї продукції вимагатиме від майстра освоєння певної технології. Для цього потрібно бути, як мінімум, впевненим користувачем ПК, а краще, якщо бізнесмен матиме спеціальну технічну освіту. І все ж, навіть за відсутності особливих навичок, можна їх придбати, якщо підприємцю буде справді цікавим цей процес.

Процедура створення 3D фотографії починається з того, що до салону звертається клієнт. Майстер пропонує йому різні фони, які будуть використані в зображенні. Фотограф робить знімок самого замовника або використовує готовий, якщо клієнт планує виготовити сюрприз для подарунка.

Варіантів оформлення фотографії може бути дуже багато. Для дітей може бути використане мультяшне зображення, чоловіки віддають перевагу машинам і яхтам, а жінкам подобається почуватися королевами. Все залежить від побажань клієнта. Фото повинно відповідати вибраному фону та загальному задуму. Його варто зробити вже після того, як клієнт визначиться із фоновим зображенням.

Далі необхідно з'єднати 2 зображення так, як це було задумано. Для цього майстер повинен мати творчий потенціал і певні навички роботи з комп'ютерними програмами. Після цього готове зображення друкується на принтері з високоякісним друком.

Отримуємо картинку з трохи змащеним зображенням. Подібну процедуру може провести самостійно будь-яка людина у себе вдома, якщо вона має спеціальну програму і хороший принтер. Але тут головним секретом буде спеціальна рамка. Саме вона дозволяє побачити зображення у тривимірному форматі. Тобто вона діятиме, як 3D окуляри в кінотеатрі. Виготовляють рамочки за спеціальною технологією.

Готовий виріб передається клієнту і майстер отримує за це гроші. Ефект від такого фото важко передати. Навіть на екрані телефону або комп'ютера неможливо зрозуміти, наскільки цікаво виглядають тривимірні фото насправді.

Більше того, якщо дивитися на зображення через спеціальну програму на смартфоні, то картинка оживе. Це унікальна технологія, але вона існує та добре працює. Тому фото в 3D мають великий попит.

Додаткові послуги

Крім виготовлення тривимірних знімків можна запропонувати клієнтам інші цікаві послуги, а також продукцію. Наприклад, за фотографіями можна зробити тривимірне зображення.

Воно друкується на спеціальному принтері. За кілька годин можна отримати готову фігурку сантиметрів 20 заввишки, яка буде точною, але тільки тривимірною копією фотографії. Тобто клієнт може отримати власну фігурку, яка буде створена на принтері.

Ця технологія нова, але дуже цікава. Проте вона розрахована лише на заможних замовників. Справа в тому, що обладнання та матеріали для роботи дуже дорогі, тому ціна однієї фігурки складе близько 300 доларів. Але зараз вони мають попит у певної категорії населення, оскільки це щось оригінальне і вражаюче.

Для роботи над виготовленням тривимірної продукції, у тому числі і фото, знадобиться якісне обладнання та програмне забезпечення. Все це коштує недешево, тому бізнес на виготовленні 3D фотографій вимагатиме чималих вкладень. Проте все це швидко окупиться, оскільки подібна продукція користується попитом, а особливо у сімей з дітьми, які готові витрачати пристойні суми на пам'ятні речі.

Технологія виготовлення 3D фотографій

Технологія 3D фотографій ґрунтується на бінокулярному зорі та можливості бачити навколишній світ двома очима, тобто з двох ракурсів. При цьому отримані зображення та предмети на них зміщені порівняно один з одним, а мозок обробляє їх та виходить об'ємна картинка.

Стереозйомка передбачає зйомку об'єкта з двох точок, дистанція між якими називається стерео базою, а її величина залежить від відстані до предмета зйомки. Для фотозйомки з двох точок можна використовувати дві фотоапарати, встановлені в потрібних позиціях, або застосувати лише один, який є в наявності, перемістивши його на потрібну відстань для повторного фото. Рекомендовано використовувати штатив, що допоможе запобігти перекосам та спростить подальшу обробку фотографій. Одного фотоапарата цілком достатньо для зйомки якісних 3D фотографій. Неможливо знімати лише ті об'єкти, які перебувають у русі.

Після отримання двох фотографій одного об'єкта з різних ракурсів, їх потрібно вирівняти і з'єднати в єдине 3D фото. Використовується два формати стереофотографії: стереопара та анагліф. Вирівнювати фотографії можна в різних графічних редакторах, а для злиття ракурсів необхідно придбати спеціальне програмне забезпечення, яке дозволить зробити якісне зображення з мінімумом спотворень і плавними кутами огляду.

Почати

Прийоми фотографування для передачі глибини простору на фотографії

Управління глибиною простору, що різко зображається

Все ж таки одна властивість, схожа з пристроєм зору, наші об'єктиви мають. Це ГРІП – глибина різко зображуваного простору. Вам здається, це не так тому, що в основному ми бачимо все навколо різким? А піднесіть палець до носа та сфокусуйтеся на ньому. Задній план піде в розмиття. Використовуючи малу ГРІП, ми виділяємо головний об'єкт зйомки, фокусуючись саме на ньому. При цьому другорядні персонажі та тло розмиваються, імітуючи наш механізм зору.
Звичайно, цей спосіб не застосовується у пейзажній зйомці, де всі плани мають бути у зоні різкості.

Як отримати малу ГРІП та гарне боці:

Чим більше відкрита, тим більше розмиття.
Використовуйте світлосильні об'єктиви. Я, наприклад, найчастіше фотографую на значеннях діафрагми у діапазоні 1.8–2.2;
Чим довша фокусна відстань, тим більше розмиття, красивіший бок, пластичне малюнок;
Чим ближче до моделі (більше портрет), тим більше розмиття;
Камера з повною матрицею дає більше розмиття, ніж кроп;
Щоб було чомусь розмиватись, не потрібно ставити модель близько до фону (біля самої стіни, паркану, дерева). Завжди краще рознести їх на плани із різними зонами різкості. Цю пораду можна застосувати і для студійної зйомки.

Дуже часто у студії яскравими стінами на задньому плані та безліччю реквізиту складно виділити модель. А варто віддалити її від фону та зняти з відкритою діафрагмою – і фотографії виглядають вже набагато майстерніше, з акцентом на головному. З інтер'єром також потрібно вміти працювати!

Поділ усієї сцени на передній та задній план

Напевно, всі, хто має хоча б невелике уявлення про композицію, знають, що потрібно намагатися використати кілька планів на фотографії. Під час зйомки пейзажів все про це пам'ятають, але під час зйомки портретів часто дружно забувають. Адже ніхто не скасовував ефект плановості як спосіб передачі глибини.

Задній план - тло.Його треба підібрати так, щоб нічого не стирчало як з моделі, красиво розмивалося в боці (звичайно, якщо це не пейзаж). Використовуйте правила лінійної, повітряної та колірної перспективи (детальніше нижче). Середній план - це наша модель, головний об'єкт зйомки. Непогано б у одній площині з моделлю помістити ще щось, що буде в зоні різкості (кущик, гілочки з листочками чи квітами на дереві). Це додасть додатково відчуття глибини та плановості.

Передній план – саме про нього часто забуваютьу портретній зйомці. Він допомагає ще краще передати глибину. З переднього плану можна створити своєрідну рамочку, обрамлення сюжету - ефектний хід побудови композиції. До того ж у такий спосіб передається відчуття підгляду, коли хочеться передати невимушеність та природність сцени.
Як передній план можна використовувати гілки кущів, квіти, низькі гілки дерев. Якщо таких поруч немає, попросіть помічника потримати заготовлені гілочки перед камерою. У студії можна використовувати відповідний реквізит, квіти, виглядати через прочинені двері.

Переднім планом може виступати і трава, розмита в боці: просто понизьте точку зйомки і знімайте сидячи або лежачи. Якщо у зйомці використовуються предмети, що летять (квіткові пелюстки, осіннє листя, пір'їнки, паперові сторінки, конфетті тощо), попросіть асистента розкидати їх у різних площинах від моделі, щоб були як у зоні різкості, так і розмиті на передньому та задньому. плани. Такі деталі ефектно «вводять» глядача в картинку, коли ніби вилітають з реального життя у фотографію.
Буває, не вдається помістити щось на передній план відразу під час зйомки (наприклад, не влазить у кадр). Тоді можна сфотографувати відповідну гілочку окремо і потім додати, використовуючи Photoshop, або за допомогою цієї програми створити передній план із заготовок на прозорому фоні, знайдених в Інтернеті. Не забудьте їх розмивати по-різному в різних площинах.

У пейзажній фотографії часто використовують ширококутний об'єктив для ефектної подачі переднього плану. Розташовані попереду об'єкти (камені, колоди, міст та ін.) хіба що затягують нас у картинку. Геометричні спотворення широкого кута в цьому випадку лише на руку. Цей прийом можна застосовувати і в портретах, посилюючи передній план і ефект «затягування».

Лінійна перспектива

Це є закономірною зміною масштабів зображення різнопланових об'єктів, розташованих на площині. Чим ближче до фотоапарата знаходиться об'єкт, тим він більший.

Перша ознака лінійної перспективи - зменшення масштабу предметів, що віддаляються, другий - прагнення паралельних зійтися в одній точці на лінії горизонту.
Що робити, щоб передати цю лінійну перспективу в кадрі:

вибирайте вдало заднє тло. стежка, що йде в далечінь (пряма або звивиста), дорога, рейки, ряд будинків, довгий коридор, стовпи або колони - все це допомагає в передачі перспективи і створенні ефекту присутності глядача в кадрі;
намагайтеся розташовувати модель і сходження ліній перспективи в силових точках, але не в одній і тій самій;
не розташовуйте лінії так, щоб вони виводили погляд з кадру. Погляд повинен слідувати всередину кадру і блукати ним;
іноді можна використовувати ширококутний об'єктив, наблизившись моделі. Він посилює передачу перспективи, оскільки у житті ми дивимося світ теж під широким кутом. При цьому розташовуйте модель посередині, так як геометричні перекручування посилюються до країв кадру.
Тональна перспектива

Це фізичне явище, суть якого в тому, що світло, що проходить через прозоре середовище – повітря, переломлюється, розсіюється та відбивається. Залежно від стану атмосфери, її забрудненості та вологості світло розсіюється в повітряному шарі більшою чи меншою мірою. Тоді ми бачимо повітряний серпанок (висвітлені дали). Тепер розумієте, чому такі повітряні пейзажі виходять рано-вранці або в туман, коли повітря чисте і вологе?
Для передачі повітряної перспективи слід пам'ятати, що далі об'єкт:
тим менш насичені тони;
менш чіткі контури об'єктів зйомки (димка);
м'якший контраст;
світліше деталі.

Якщо вам пощастило і ви фотографували рано-вранці на світанку, то, можливо, всі ці нюанси камера і передасть. В іншому випадку це просто можна врахувати при обробці:

знизити насиченість заднього плану;
підняти різкість та чіткість на моделі (і передньому плані у пейзажі);
підняти контраст ближніх об'єктів, залишаючи задній план не контрастним;
додати світлові плями на задній план або намалювати туман, серпанок (білим пензлем з малою прозорістю в режимі накладання «Екран»);
затемнити передній план, зробити віньєтку.

Колір

Колір та обсяг також тісно взаємопов'язані. Виступаючі (теплі) кольори сприймаються ближче, що відступають (холодні) - далі свого сьогодення. Це називається хроматичної стереоскопією. Цей ефект митці успішно використовують передачі тривимірних форм. Його дієвість перевірена при практиці живопису та при роботі з інтер'єром та гардеробом. Відступають і виступають кольори здатні візуально спотворювати тривимірний простір або робити площину об'ємною, рельєфною.
Розташовані поруч теплі та холодні кольори допомагають один одному зазвучати яскравіше, гучніше. Теплий стає ще теплішим, а холодний – ще холоднішим.

Використовуючи контраст теплого та холодного, можна виділити на фотографії головне. На просторові властивості впливають також різниця світлоти та контраст колірних плям об'єкта. При великому контрасті менша колірна пляма стає яскравою і виділяється як фігура, а більше сприймається як фон. Яскраві та контрастні кольори видаються вперед і виступають. При невеликому та середньому контрасті сірі кольори видаляються.

Як використовувати передачу кольору для посилення ефекту об'єму у фотографії:

продумано підходите у плані кольору до вибору моделі (колір волосся), фону, одягу, предметів інтер'єру та реквізиту;

можна використовувати під час зйомки джерела світла різної температури. У студії це може бути холодне світло від вікна у поєднанні з постійним теплим штучним світлом, також підійдуть постійні джерела різної колірної температури. В інтер'єрі можна комбінувати природне світло від вікна або відбите світло спалаху разом з теплим світлом ламп, свічок, гірлянд на задньому або передньому плані;

тонуйте фотографію в процесі постобробки. Варіантів безліч: від роздільного тонування (спліт-тонінг) світлов і тіней у теплі або холодні у «напівавтоматичному» режимі функціями фотошоп до розмальовки пензлем потрібних об'єктів (в режимі «М'яке світло»);

приділяйте увагу не лише гармонійним колірним схемам, а й кількості кожного кольору на фотографії. Виділіть кольором головні об'єкти та деталі, на яких хочете зробити акцент;

правильно працюйте з насиченістю: насичені та чисті кольори сприймаються ближче, а менш насичені – далі.

В ідеалі потрібно, щоб на фотографії було застосовано кілька перерахованих вище прийомів. Тоді ваші фотографії оживуть та заграють, як і у тривимірній реальності.

Сьогодні на вас чекає урок, з якого ви дізнаєтесь, як зробити ефект об'ємної фотографії. Також, цей ефект ще називають виходом із кадру(Рамки, екрану тощо). Приступимо.

Крок 1.Завантажуємо вихідну фотографію до графічного редактора

Крок 2За допомогою інструменту «Вільне виділення»обводимо ту область, яка у нас виходитиме за межу кадру (рамки, екрану тощо)

Крок 3Виключимо із виділення внутрішню область. Для цього перемкнемо режим «Вільного виділення»на «Відняти з поточного»і обведемо внутрішню область між руками.

Крок 4Застосуємо невелику розтушовку до виділення, щоб трошки пом'якшити краї виділення. Для цього перейдемо в меню "Виділення - Розтушувати". Залишивши параметри за замовчуванням, натисніть OK.

Крок 5.Додаємо новий прозорий шар та копіюємо на нього поточне виділення. Структура шарів зараз така:

Крок 6.Тепер наше завдання намалювати рамку, з якої виходитиме наш об'єкт. Для цього беремо інструмент "Прямокутне виділення"та малюємо виділення виду.

Крок 7За допомогою інструменту "Перспектива"видозмінюємо рамку, як на скріншоті. При цьому не забудьте змінити режим інструменту «Перспектива» на «Виділення»

Крок 8.Додаємо новий прозорий шар на верх стопки шарів і зафарбовуємо його білим кольором

Крок 9Додаємо ще один новий прозорий шар та поміщаємо його перед вихідним зображенням. Тепер інвертуємо виділення ( "Виділення - Інвертувати") і зафарбовуємо цей шар чорним кольором.

Крок 10Назад інвертуємо виділення і повертаємося на шар із рамкою. Після чого зменшуємо виділення на 15 пікселів через меню "Виділення - Зменшити".Натискаємо на клавіатурі «DEL», щоб видалити внутрішню частину виділення. Знімаємо Виділення через "Виділення - Зняти".

Крок 11.За допомогою інструменту «Ластик»стираємо частину рамки, яка перекриває об'єкт. Ось тут:

Необов'язковий крок. Через меню «Фільтри – Світло і тінь – Тінь, що відкидається»додаємо тінь до шару із рамкою. Налаштування у фільтра не чіпаємо. Після цього переходимо на фоновий шар, закріплюємо альфа-канал та зафарбовуємо поточний шар білим кольором.

P.S.Як ви могли помітити (а може й ні), на зображенні залишився маленький артефакт – тоненька лінія (як у текстовому уроці, так і у відео). Щоб її видалити, потрібно перейти на шар із чорним фоном. І після цього акуратно стерти її «Ластик».